Árvores frutíferas são surpreendentemente fáceis de cultivar no quintal dos fundos e produzem lindas flores na primavera e frutos com abundância por anos. Pés de maçã, pêssego, ameixa e pera crescem muito bem em uma variedade de climas. Ao fazer sua seleção, confirme com o funcionário de um viveiro se a fruta escolhida é compatível com o ambiente que você decidiu plantá-la. Veja os passos seguintes para aprender como plantar árvores frutíferas para que elas se desenvolvam e produzam por muitos anos.

Parte1

Escolha a árvore e o local de plantio

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Compre mudas de raiz nua. Maçãs, ameixas, peras e outras frutas vêm de árvores que foram enxertadas para produzirem frutas mais saborosas. Embora essas árvores possam ser plantadas a partir de sementes, as árvores resultantes não produzirão necessariamente frutos que sejam bons para o consumo. Para ter certeza de que a árvore que você vai cultivar produzirá frutos bons, a melhor ideia é comprar mudas de raiz nua, uma pequenina árvore que já foi enxertada.^[1]
- É possível encontrar mudas de raiz nua em viveiros, nos últimos meses do inverno.
- Comprar mudas de raiz nua de um viveiro local é sua melhor aposta, uma vez que essas mudas já estão adequadas à sua região.
- As mudas de raiz nua, por terem seu sistema radicular exposto (ou seja, não vêm saquinhos de terra), devem ser plantadas o mais rápido possível após a compra.^[2]
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Defina um espaço aberto e ensolarado para o plantio no quintal. Árvores frutíferas geralmente precisam de, pelo menos, 6 horas de luz solar plena, para desenvolver resistência e produzir frutos sadios. Procure um local do jardim onde a árvore não seja coberta pela sombra da casa ou de outras árvores maiores. É necessário também definir um local onde não exista acúmulo de folhagem, para que a árvore não tenha que competir por nutrientes e água com outras plantas.
- Imagine a árvore em seu tamanho adulto. Leve em conta sua largura e compreenda que as raízes de sua árvore se estenderão tão longe quanto o comprimento dos galhos. Isso significa que você não irá desejar que a árvore fique muito próxima da casa ou da entrada da garagem.
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Verifique a drenagem da área de plantio. Além de sol pleno, drenagem do solo apropriada é outra condição essencial para ter árvores frutíferas prósperas. O solo não deve reter muita água, ou isso causará o apodrecimento das raízes. Cave um buraco de 30 cm de profundidade, para depois enchê-lo de água. Se o solo sugar a água rapidamente, a área deve ser boa para plantar uma árvore frutífera. Se a água permanecer no buraco, escolha outra lugar do quintal.^[3]
- Se o solo de seu quintal é muito argiloso, o que pode causar uma drenagem fraca, você ainda tem opções. É possível plantar árvores frutíferas em canteiros elevados ou remover a terra e misturá-la com composto para torná-la mais solta e garantir uma drenagem melhor.

Parte2

Cave um buraco e prepare o solo

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Prepare-se para plantar na primavera. Árvores frutíferas podem ser plantadas em qualquer época do ano, porém em áreas com invernos rigorosos, a melhor aposta é esperar até a primavera. Isso permitirá que a árvore comece imediatamente a adaptar-se ao solo e desenvolver suas raízes. Essa também é a melhor época do ano para cavar o solo, pois não haverá geadas.
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Acrescente composto ao solo, se necessário. Se o solo de seu quintal é composto de argila ou de terra muito dura, uma boa ideia é cavar buracos de 60 cm de profundidade e adicionar um pouco de composto e adubo. Isso amolecerá o solo, proporcionará melhor drenagem e abrirá espaço para as raízes da árvore começarem a crescer. Utilize enxadas para revolver a terra, e então adicione o composto e misture com a terra.
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Cave um buraco amplo. Use uma pá para cavar um buraco duas vezes mais largo que as raízes espalhadas da árvore que você está plantando. As raízes de árvores frutíferas tendem a crescer para fora, espalhando-se para os lados, e o buraco oferecerá bastante espaço. Assegure-se de que as raízes estejam cercadas por terra solta, para que elas não sejam desafiadas por terra comprimida.
- Ao mesmo tempo, é importante não cavar um buraco muito fundo. por você estar lidando com uma muda de raiz nua enxertada, é importante que o enxerto na base da árvore fique acima da terra.
- Se for plantar mais de uma árvore, deixe um espaço de 42 cm entre cada buraco que você fará para plantá-las. Quanto mais espaço você der a elas, melhor.^[4]
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Siga as instruções para a correção do solo durante o processo de plantio da árvore frutífera. Dependendo do tipo da árvore e da qualidade do solo, você terá que adicionar nutrientes orgânicos ao buraco cavado antes de plantar. Em alguns casos, tudo que você precisa fazer é borrifar composto líquido na base do buraco.
- Procure saber no viveiro ou floricultura qual é a sugestão deles a respeito da correção do solo. Em certos casos, talvez nem seja preciso corrigir o solo se a terra de seu quintal contiver nutrientes suficientes.
- Não adicione composto ou outros nutrientes orgânicos a menos que você tenha sido aconselhado a fazê-lo. Uma vez que as raízes ultrapassem o solo corrigido, elas precisarão ser capazes de sobreviver com os nutrientes disponíveis naturalmente; portanto, fornecer um solo rico em nutrientes no início não será tão útil ao longo do processo.
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Posicione a árvore no buraco. Jogue um pouco de terra solta no buraco até formar um monte do tamanho de um dedo e posicione a batata da raiz em cima do centro do monte. Espalhe as raízes e garanta que a linha enxertada situada na base do caule esteja em um nível mais alto que o do solo. Adicione ou remova terra do monte conforme seja necessário. Garanta que nenhuma raiz fique exposta.
- Se houver raízes acima ou no enxerto, corte essas raízes e verifique novamente se o enxerto está acima do solo. Se as raízes forem capazes de alcançar o solo a partir do enxerto, a árvore sempre terá rebentos brotando da base do caule, que enfraquecerão a árvore.
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Pressione o solo ao redor das raízes. Encha o buraco ao redor da raiz primária com terra adubada, e não se esqueça de cobrir todas as raízes completamente. Afaste-se e veja se a muda permanece em posição vertical. Aperte o solo ao redor dela, apalpando-o suavemente.
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Regue as raízes. Regue completamente a área para que o solo preencha a área ao redor da raiz. Adicione mais terra, aperte-a suavemente e regue outra vez. Continue esse processo até a terra alcançar o nível do solo do quintal.
- No entanto, cuide para não exagerar na rega; se as raízes ficarem sobrecarregadas de água, elas poderão apodrecer.
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Prenda uma estaca à árvore, se necessário. Se a sua região tem ventos fortes, amarre uma estaca forte ao caule da árvore com elástico ou corda. Cuide para que fique frouxo o suficiente para evitar conter a árvore enquanto o tronco cresce. A estaca também ajudará a árvore a crescer reta e alta.
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Cubra a área abaixo da árvore com folhas secas. Isso reterá a umidade no solo e protegerá as raízes. As folhas secas evitará o crescimento de grama e ervas-daninhas, prevenindo ainda a competição por nutrientes e água. Garante que a linha de enxerto não fique coberta pelas folhas secas; ela precisa ficar visível acima do nível do solo.
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Proteja a árvore de animais. Talvez seja uma boa ideia cercar a árvore caso haja animais na área que possam comê-la. Corte 100 cm, mais ou menos, de arame ou outro material semelhante. Coloque-o em volta da árvore, prendendo-o com uma estaca. O material deve ser mais alto que a árvore.

Parte3

Cuide da árvore frutífera

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Decida se a árvore será podada ou não. Se você quer que a árvore produza galhos com frutos próximo ao chão, você pode podá-la na altura do joelho e cortar os galhos laterais deixando um ou dois gomos. Isso direcionará a energia da árvore a produzir galhos baixos nos cortes que você fez.^[5]Por outro lado, você pode podar os galhos mais baixos se preferir que a árvore não tenha galhos perto do chão.
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Proteja a árvore de queimaduras causadas pelo sol. Muitas cultivadores de árvores frutíferas usam uma solução diluída com metade de tinta branca de látex com metade de água para pintar o tronco da árvore, proporcionando assim um filtro solar. Se o sol é muito forte na sua região, esse método protegerá sua árvore de danos causados pelo sol.
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Controle as ervas-daninhas. É importante limpar a área ao redor da árvore durante o crescimento para proteger as raízes e manter a árvore desenvolvendo com saúde e força. Arranque com as mãos as ervas-daninhas, ao invés de usar produtos químicos.^[6]
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Não exagere na rega. Não é necessário manter a terra constantemente molhada, uma vez que isso pode levar ao apodrecimento das raízes. Deixe a chuva regar sua árvore. Se passar uma semana sem chover, regue a completamente, e então deixe-a secar novamente.

Como Plantar Sementes de Maçã

Não é necessário comprar sementes de uma loja especializada em jardinagem para cultivar uma macieira; é possível plantá-la usando as sementes do seu tipo de maçã favorito! O cultivo de uma macieira a partir das sementes demora anos e a fruta nem sempre fica parecida com a original, mas é emocionante ver a muda virar uma macieira com o passar dos anos. Seja para aprender a plantar uma árvore em um projeto da escola escolar ou apenas matar a curiosidade a respeito da capacidade das sementes, é importante entender o delicado processo de germinação e plantio para que você possa colher os frutos do seu trabalho!

Método1

Extraindo e preparando as sementes de maçã

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Remova sementes da polpa de diversas maçãs. Compre várias maçãs maduras, coma-as ou apenas corte-as ao meio para poder alcançar o interior das frutas. Retire cuidadosamente as sementes de dentro das maçãs, não se esquecendo de nenhuma antes de se desfazer das polpas.^[1]
- Saiba que a maioria das macieiras cultivadas por fazendeiros e jardineiros se originam de árvores enxertadas e não são plantadas diretamente a partir de sementes. Plantar macieiras com sementes pode produzir frutos muito diversificados, já que as abelhas geralmente polinizam as plantas.
- Quanto mais sementes forem plantadas, maior é a probabilidade de que uma das macieiras produza frutos comestíveis e menos frutos ácidos. A proporção de sementes bem-sucedidas que viram árvore é cerca de um para dez.
- Tente começar o processo de preparação das sementes durante o inverno para que elas estejam prontas para o plantio no início da primavera.
Como Plantar uma Semente de Manga
A mangueira é uma árvore fácil de se cultivar desde a semente e que exige cuidados bem simples. O tamanho e o sabor da fruta dependem da variedade escolhida, então prove cada uma de antemão, se puder. A mangueira atinge entre 9 m e 20 m de altura, dependendo do clima, e pode durar séculos.^[1]Se você quer manter a planta num vaso, pode cuidar dela até ela se tornar grande demais para o vaso e depois recomeçar o cultivo a partir de uma nova semente.
Parte1

Germinando a semente

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Descubra qual é o seu clima. Nativa das regiões tropicais da Ásia e da Oceania, onde o clima é quente e úmido, a manga prospera em zonas de rusticidade cuja temperatura mínima seja -4 ºC ou maior. O cultivo em regiões mais frias, embora possível, tem de ser feito num vaso, o qual se deve trazer para uma área fechada em épocas de frio intenso.^[2]

A mangueira Cogshall costuma ser a preferência de quem faz o cultivo em ambientes internos, pois pode ser permanentemente mantida abaixo dos 2,4 m de altura com podas regulares,^[3]e existem cultivares ainda menores para pessoas que dispõem de pouco espaço.

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Encontre uma árvore "mãe". Um jeito certeiro de saber se o cultivar é adequado ao seu clima é encontrar uma árvore das proximidades que já tenha vingado e produza frutos. Basta, então, tirar uma semente dela. Quem vive numa região quente e de invernos brandos não terá dificuldade para encontrar uma mangueira.

Se não encontrar a árvore, encomende ou compre as sementes, mas lembre-se de escolher uma variedade adequada ao seu clima.

É possível tentar o plantio da semente de uma manga comprada no mercado. No entanto, será mais difícil saber se a árvore resistirá ao clima da sua região, sobretudo se o fruto foi importado de outro estado ou país. Ainda assim, não custa tentar!

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Veja se a semente é viável. Corte a polpa da manga até chegar ao folhelho. Corte o folhelho cuidadosamente para revelar a semente, que, se estiver saudável, terá um aspecto fresco e corado. Caso tenha sido exposta a baixas temperaturas, ela terá uma aparência murcha e acinzentada, o que é um sinal de que está estragada.^[4]

Corte as laterais da manga o mais perto possível da semente. Apoie na palma da mão a porção recém-cortada, com a polpa virada para cima. Com cuidado, faça nela cortes horizontais e verticais, com cerca de 2 cm de distância entre si. Então, basta revirar a casca para expor os deliciosos cubinhos de polpa de manga, que você pode comer tal como se encontram ou arrancar com uma colher.

Pode ser interessante usar luvas ao manejar a semente, que produz uma seiva irritante para a pele.

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Escolha um método de preparação da semente. Você pode desidratá-la ou deixá-la de molho, conforme se explicará abaixo. Este último método reduz o tempo de germinação de uma para duas semanas, embora aumente os riscos de contaminação por bolor.

Desidratando a semente

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Seque a semente por completo com um papel-toalha. Deixe-a num lugar ensolarado e arejado por cerca de três semanas. Passado esse tempo, tente abrir o folhelho e revelar a semente, mas sem danificá-la. Depois de extraí-la, deixe-a secar por outra semana.

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Coloque um solo fértil e de boa drenagem num vaso. Cave nele um buraco de aproximadamente 20 cm de profundidade, no qual você deverá acomodar a semente com a radícula voltada para baixo.

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Irrigue bem. Faça regas diárias ou a cada dois dias, dependendo do solo. Depois de quatro a seis semanas, despontará uma muda de mangueira com 10 a 20 cm de altura e cuja cor, dependendo da variedade, pode ser de um roxo profundo, quase negro, ou de um verde vivo e vibrante.

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Cultive a muda até que ela desenvolva um sistema de raízes vistoso e saudável. Muita gente prefere cultivar a mangueira em um ambiente fechado por um ou dois anos e só depois replantá-la ao ar livre.

Deixando a semente de molho

Essa alternativa à desidratação abrevia a germinação em uma ou duas semanas. Mas, como apresenta um maior risco de emboloramento, não é indicada para quem tem apenas uma semente.

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Escarifique a semente. Escarificar nada mais é que desgastar o exterior da semente, facilitando assim a germinação. Com cuidado, faça no tegumento da semente um pequeno entalhe ou um pequeno desgaste com lixa ou lã de aço.

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Ponha a semente de molho. Coloque-a em um pequeno vidro com água, o qual deve ser deixado num lugar moderadamente quente, como uma prateleira ou uma bancada. Deixe-a de molho por 24 horas.

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Remova a semente do vidro e embrulhe-a em papéis-toalha úmidos. Abrigue a semente embrulhada num saco plástico com uma quina cortada. Mantenha a umidade do papel-toalha e espere a semente brotar, o que deve levar uma ou duas semanas. Deixar o saco plástico num lugar quente e úmido vai acelerar a germinação.^[5]

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Prepare um vaso para a muda. Inicie o cultivo da muda num vaso grande o bastante para acomodar a semente. Preencha-o com uma mistura de terra e adubo. É possível fazer o plantio diretamente no solo, mas começar o cultivo no vaso propicia um controle maior sobre a temperatura, que é um fator importante enquanto a muda ainda está tão frágil.^[6]

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Acostume a planta ao sol. Ponha o vaso num local parcialmente ensolarado, o que aumenta a resistência da planta à luz solar antes que ela seja transferida para o lugar definitivo e totalmente ensolarado.

Parte2

Plantando a muda

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Transplante-a para uma área totalmente ensolarada. Escolha um lugar onde uma grande árvore possa crescer livremente — a mangueira pode chegar aos 20 m de altura!

Escolha uma área com bom escoamento para ser o lar definitivo da planta. Além do quê, pense no futuro: tem de ser um ponto onde a mangueira não possa danificar construções, sistemas de encanamento ou a rede de energia.

Transfira a muda só depois de ela criar um sistema de raízes bom e saudável. A espessura da base do tronco deve estar em torno dos 5 cm, tamanho que muitas árvores levam dois anos para atingir.

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Ou deixe a mangueira num vaso. Esse tipo de cultivo é ideal para quem vive em zonas de inverno rigoroso, pois permite que a planta seja abrigada num ambiente fechado em épocas de frio intenso. À medida que o espécime crescer, será necessário mantê-lo pequeno por meio da poda ou transferi-lo para um vaso maior.

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Plante a muda. Faça uma cova que tenha pelo menos três vezes o tamanho do torrão de raízes. Preencha-a com um terço de terra para jardinagem de boa qualidade, um terço de areia para jardinagem (e não argila) e complete com o solo que você removeu da cova. Ponha a muda na cova, ajeite a terra em torno dela e regue-a bem.

Tome cuidado para não ferir a muda durante o transplante.

Evite manusear a base do tronco para não criar um anel de Malpighi por acidente.

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Irrigue a planta regularmente e fertilize-a com moderação. Muitas mangueiras levam de cinco a oito anos para começar a dar frutos.^[7]Ou seja, demoram a chegar à maturidade, mas a espera vai valer a pena!

Não a fertilize em excesso. Isso levaria a planta a direcionar mais energia às folhas do que aos frutos.
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Seque as sementes com papel toalha. Depois de extrai-las das maçãs, borrife água fria para enxaguá-las e coloque-as em cima do papel-toalha, deixando-as secar por três ou quatro semanas.^[2]
- Vire as sementes a cada dois dias para que elas sequem por igual de ambos os lados.
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Misture as sementes ao substrato. Dois dias após elas começarem a secar, compre um substrato à base de esfagno. Coloque uma colher de sopa desse substrato em cima do papel-toalha e borrife algumas gotas de água. Use as mãos para misturar o substrato e as sementes.^[3]
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Coloque a mistura do substrato e das sementes em um saco e refrigere-o. Depois de ter feito a mistura, despeje-a em um saco hermético com fecho zip. Anote a data no saco com uma caneta e coloque-o no refrigerador por três meses.^[4]
- O processo de armazenagem das sementes em condições de temperatura frias e úmidas é chamado de vernalização. A vernalização suaviza o revestimento da semente e incentiva o embrião a começar a germinar.
- Ao fim de três meses, você vai notar que as sementes começaram a brotar!

Método2

Plantando as sementes ao ar livre

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Tire as ervas daninhas de um trecho do canteiro. Localize um lugar do quintal ou jardim para plantar as sementes de maçã. Prepare a terra, começando por retirar as ervas daninhas do solo, puxando-as pela raiz. Além disso, retire todas as pedras grandes do solo, além de quebrar pedaços de terra compactada.^[5]
- Escolha um local do quintal que receba luz solar direta e que tenha um solo rico e bem drenado.
- Um solo bem drenado é aquele no qual a água penetra com facilidade em vez de formar poças na superfície. Geralmente, o solo bem drenado tem uma aparência escura e fértil e nunca arenosa e seca.
- Tente plantar as sementes no começo da primavera.
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Espalhe fertilizante no solo. Depois de plantar as sementes de maçã com brotos, você deve garantir que o solo seja muito hospitaleiro e rico em nutrientes. Depois de carpir, espalhe uma camada com a espessura de aproximadamente 2,5 cm de composto sobre a terra. É possível preparar o próprio composto para o jardim ou comprá-lo em uma loja de jardinagem.
- O fertilizante enriquece o solo com nutrientes essenciais, além de deixá-lo mais aerado para que a drenagem seja melhor.
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Faça buracos no solo. Use as mãos ou uma pá de jardinagem para fazer buracos de 2,5 cm ou pequenas valas na terra. Se você estiver plantando um número grande de sementes, faça diversos buracos com uma distância de 30 cm entre cada um.^[6]
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Plante as sementes germinadas na terra. Depois de ter feito os furos, plante as sementes de maçã no chão a uma distância de 30 cm entre cada uma. Ao separá-las, cria-se um espaço para as árvores crescerem e não brigarem pelos nutrientes do solo.^[7]
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Cubra as sementes. Depois de plantar as sementes germinadas, passe uma camada fina de terra em cima dos buracos a fim de protege-las. Em seguida, espalhe uma camada com espessura de 2,5 cm de areia em cima da terra. A areia impede que a terra fique compactada em temperaturas mais baixas, o que pode impedir que as sementes brotem e saiam do solo.^[8]
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Coloque uma tela protetora de arame no canteiro. Mesmo que você tenha plantado e preparado perfeitamente as sementes para o crescimento, alguns animais de pequeno porte ainda podem destruir seus planos! Para proteger as mudas, cubra o canteiro com uma tela de proteção de arame e não deixe de colocar os cantos alguns centímetros dentro do solo. A tela permite que a água da chuva passe, mas protege as sementes dos animais rasteiros.^[9]
- Conforme a árvore de maçã for crescendo, ou cerca de um ano após o plantio, ponha a tela de proteção apoiada em estacas para que ela não force os galhos da macieira a dobrar.

Método3

Plantando dentro de casa

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Separe as sementes germinadas do substrato. É possível cultivar uma macieira dentro de casa em vasos. Para começar o plantio, tire o saco com fecho zip com as sementes e o substrato da geladeira. Delicadamente, retire as sementes que tenham brotado e germinado do substrato e as coloque de lado.^[10]
- Tenha em mente que as macieiras são mais saudáveis quando são plantadas inicialmente no quintal e não em vasos.
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Encha vasos degradáveis com solo composto por 60% de areia. Compre vários vasos degradáveis pequenos de aproximadamente 15 cm, de acordo com a quantidade de sementes que você deseja plantar. Encha os vasos com esse solo, deixando um espaço de cerca de 2,5 cm na parte de cima. Não se esqueça de que eles devem ter furos para drenar a água no fundo.^[11]
- Vasos degradáveis são mais fáceis de transplantar e causam menos impacto nas mudas.
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Coloque duas sementes em cada vaso. Depois de encher o vaso com esse solo, faça furos de 2,5 cm de profundidade com um espaço de 7,5 cm entre eles. Como nem sempre as sementes brotam, plante uma quantia de cinco a dez vezes maior do que a que você espera obter de macieiras.^[12]
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Regue e cubra as mudas. Depois de colocar todas as mudas nos buracos, regue todos os vasos. Assim, a terra vai acabar cobrindo as sementes. Se ainda assim elas ficarem expostas, coloque a terra sobre elas com cuidado, apenas pra cobri-las.^[13]
5
Mantenha o vaso em um local quente e ensolarado da casa. Posicione os vasos com as mudas em um lugar com luz solar direta, de preferência em uma estufa, mas qualquer lugar da casa que seja quente e que tenha bastante janelas serve.^[14]
- Em algum momento, as macieiras precisam ser transplantadas para o quintal, onde as condições para o crescimento são melhores.^[15]
6

Regue as plantas duas vezes por semana. Como as mudas estão crescendo dentro de casa, elas necessitam ser regadas por você duas vezes por semana. Regue até que o solo fique úmido e escuro, mas não exagere nem deixe a terra encharcada.^[16]
7
Prepare o jardim para o transplante. Não é possível manter as mudas dentro de casa para sempre. As macieiras prosperam fora de casa, onde elas têm espaço para crescer, assim como luz do sol e nutrientes do solo. Após alguns meses ou assim que elas estiverem prontas para ser transplantadas, limpe um espaço do jardim, retirando as ervas daninhas e as pedras grandes.^[17]
- Escolha um local do jardim com solo bem drenado, o que significa que, quando se despeja uma quantidade grande de água, ela infiltra rapidamente na terra.
- Também escolha um local do jardim que receba luz solar direta.
- Adicione uma camada de fertilizante de 2,5 cm de espessura para enriquecer o solo.
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Cave buracos na terra e coloque os vasos dentro deles. Use uma pequena pá para cavar e fazer buracos com a profundidade dos vasos. Em seguida, coloque-os com cuidado dentro de cada um dos buracos.
- O vaso biodegradável um dia se decompõe para que a muda da macieira fique completamente em contato com a terra.
- Depois de enterrar os vasos, você deve ainda conseguir ver a borda dos vasos um pouco para fora da terra.
- Alguns vasos biodegradáveis vêm com um fundo que sai com facilidade. É possível também retirar o fundo dos vasos para acelerar o processo de integração da planta ao solo.
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Cubra os buracos e regue. Bata toda a terra que esteja fora de lugar em volta da borda do vaso até que não sobre nenhum espaço entre o vaso e a terra. Depois, regue a planta e o solo com abundância.^[18]
- Considere adicionar uma camada fina de 2,5 cm de areia em cima do solo se for inverno. A areia evita que o solo fique compactado nos dias mais gelados da estação.
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Cubra as mudas com uma tela de proteção de arame. Após terminar o transplante das macieiras para o quintal com sucesso, cubra o canteiro com uma camada de tela de proteção para evitar que pequenos animais comam as sementes. Empurre a tela alguns centímetros no solo. Após um ano ou quando as mudas começarem a se transformar em arvorezinhas, suspenda a tela de proteção com estacas para permitir que as macieiras cresçam.^[19]

Como Cuidar de Camélias

As camélias são flores tradicionais e populares, presentes em muitos jardins. Elas existem em uma ampla variedade de cores e tipos. Uma vez plantadas, é importante que recebam o cuidado adequado para continuarem a florescer bem todo ano. Cuidar de suas camélias inclui alimentá-las e molhá-las adequadamente, bem como podá-las e mantê-las do jeito certo.

Parte1

Plantando camélias

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Plante na sombra. Esta é uma regra de ouro. As camélias se dão melhor na sombra, protegidas do sol quente da tarde.^[1]Isso não significa que elas precisem estar numa área de sombra completa, basta protegê-las de torrar no sol.
- Conforme crescem, as camélias conseguem tolerar mais sol. Isso acontece porque uma camélia madura tem uma folhagem frondosa que protege as raízes, garantindo que elas não sequem muito com a luz solar.
- Isso depende também do tipo de clima a que as camélias são submetidas. Se onde você mora nunca faz muito calor, elas conseguirão suportar um local com menos sombra.
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Arranje um bom sistema de drenagem para a terra. Camélias não gostam de terra úmida; portanto, o solo deve possuir boa drenagem.
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Mantenha as camélias longe da direção do vento. Quanto mais bem abrigadas elas estiverem, melhor será a floração, porque a desidratação provocada pelo vento pode matar as camélias. Isso ocorre em qualquer época do ano, seja com os ventos quentes do verão ou com os frios do inverno.^[2]
- Tente plantas suas camélias a um ou dois metros de distância da casa. Isso dará uma boa proteção contra o vento.
- Caso seja necessário, erga uma cerca ou treliça para evitar que o vento atinja diretamente a planta.
- Quanto mais claras as flores, mais proteção contra o vento é necessária.
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Plante a camélia. Cave um buraco que seja cerca de 50 centímetros mais largo que o torrão da planta. O buraco deve ser apenas um pouco mais fundo que o torrão no centro, mas alguns centímetros mais profundo nas extremidades. Mantê-lo mais raso no centro impedirá que a planta afunde.^[3]Deixá-lo mais profundo nas extremidades fornecerá às raízes da planta um solo mais solto, no qual elas crescerão com mais facilidade.
- Posicione o torrão no buraco, deixando-o levemente acima do nível do solo. Preencha o restante do buraco com uma mistura do topo do solo e material orgânico.
- Pressione a terra ao redor da planta para fixá-la no local.
- Regue a planta com bastante água. Se o clima estiver seco, molhe a nova planta com água abundante toda semana, até que ela esteja bem estabelecida.

Parte2

Cuidando das camélias

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Utilize irrigação profunda. As camélias se dão melhor com uma rega profunda duas vezes por semana do que com uma rasa todos os dias. Isso acontece em parte porque elas geralmente preferem o solo úmido ao encharcado. Fazer uma irrigação profunda permite que o solo preserve a umidade constante durante mais tempo.
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Cubra o solo ao redor da camélia. Cobrir o solo com folhas secas ou palha ajudará a preservar sua umidade e a mantê-lo mais frio nos dias quentes do verão, bem como a manter ervas daninhas à distância.^[4]
- Use o que tiver disponível para a cobertura, mas não forme mais que alguns poucos centímetros, independentemente do material usado, para que o solo não fique úmido demais e apodreça as raízes.
- Lembre-se que a cobertura não deve tocar o tronco da planta.^[5]
- A cobertura também adiciona novo material orgânico ao solo, ajudando a quebrar solos argilosos e a enriquecer os arenosos. Em geral, isso aumentará tremendamente a qualidade do solo.
3
Aplique um fertilizante apropriado a cada primavera. Algumas camélias “comem” muito, isto é, precisam absorver bastante nutrientes do solo para que se desenvolvam. Isso garantirá um crescimento abundante e boa floração todo ano.
- Existem, porém, variedades que não “comem” tanto e não reagem bem se estimuladas em excesso.^[6]
- É interessante notar que o período de floração também é o de repouso, e elas não devem, então, ser fertilizadas nessa fase.^[7]
- Farelo de algodão e emulsão de peixe são boas opções naturais. Fertilizar duas ou três vezes durante a primavera e o verão é o suficiente.^[8]
- Contate uma loja agrícola ou um especialista em camélias para recomendações de fertilizantes que funcionem bem no seu tipo específico de solo e com a variedade de planta cultivada.
- Os fertilizantes costumam vir com três números, relacionados aos nutrientes que possuem. O primeiro número é para o nitrogênio, o segundo para o fósforo e o terceiro para o potássio.^[9]
- Se você deseja que a camélia que acabou de plantar cresça em tamanho, use um fertilizante com primeiro número alto, como 10 ou 12.
- Caso queira apenas manter o tamanho de uma planta já estabelecida, um primeiro número mais baixo, como 4, funcionará bem.
4
Não exagere na acidez. Existe uma crença geral de que as camélias gostam de acidez. A verdade é que elas preferem condições levemente mais ácidas, mas não em excesso. Se você estiver caprichando na fertilização ácida, pare agora!
- Caso teste a acidez do solo, ele deve ter um pH entre 5.5 e 6.8 para fazer satisfazer a camélia.^[10]
- Se notar que as folhas estão amarelando, é sinal de que a camélia precisa de mais acidez no solo. Replante-a com terra própria formulada para plantas que gostam de acidez.^[11]
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Procure infestações.
- Confira a parte de cima e a de baixo das folhas toda semana em busca de pulgões e ácaros. Ao descobrir uma infestação, remova os insetos com um jato forte de água.
- Inspecione o caule em busca de insetos-escama. Eles surgem como vergões elevados de fácil raspagem. Borrife um óleo vegetal para plantas, como o de algodão ou de girassol, sobre o caule.^[12]

Parte3

Podando camélias

1
Faça a poda logo após a floração. Isso dará tempo para que a planta se revitalize e produza novos brotos para a primavera seguinte. Há um bom período de repouso entre a floração e o surgimento de novos brotos para que você o faça.^[13]
- Podar em outras épocas do ano não matará uma planta bem estabelecida, mas vai eliminar os brotos para a próxima primavera, logo tome cuidado ao podar fora da estação.
2
Remova galhos mortos ou enfraquecidos.^[14]Isso vai melhorar a saúde geral da planta. Podar revigora e diminui as chances de infestação por insetos ou doenças.
- Para impedir que a planta seja invadida por doenças, corte os galhos bem rentes aos de sustentação, em vez de deixar tocos.^[15]
3
Modele os arbustos como preferir. Para começar, remova galhos mais proeminentes, que se destacam dos demais dando uma má aparência. A seguir, modele o arbusto. A poda deve dar à planta um formato que se adapte à paisagem ao redor. Isso pode significar uma poda leve ou severa, dependendo do formato da camélia e de quanto tempo ela tenha crescido livremente.
- Uma poda severa corresponde à remoção de algo entre um terço e metade da planta. Não tenha medo de perdê-la ao podar tanto, já que as camélias são muito fortes e costumam viver mais tempo que quem as plantou. Entretanto, você provavelmente terá uma floração menor no ano seguinte a uma poda mais severa, uma vez que a planta vai se concentrar no crescimento de seus galhos e folhas.^[16]
- Uma poda leve pode ser feita com tesouras pequenas de mão ou modelos maiores. Você conseguirá um efeito mais limpo ao podar ramos individuais em vez de cortar áreas amplas com tesouras de modelagem.

Como Plantar Sementes de Limão

Limoeiros são plantas lindas, que podem ser facilmente cultivadas desde a semente. Tal semente pode ser plantada diretamente no solo ou em um papel-toalha úmido, o qual deve ser abrigado em um saco plástico com fecho de ziplock. Neste artigo, você aprenderá a plantar sementes de limão usando ambos os métodos. Também daremos algumas dicas de como escolher as melhores sementes e de como cuidar das mudas.

Método1

Plantando as sementes no solo

1
Prepare o substrato do vaso num balde separado. Despeje um pouco de terra num balde grande e acrescente água até que ela fique úmida. Misture o solo com a mão ou com uma espátula até deixar a umidade homogênea. Não deixe o solo encharcado, ou as sementes apodrecerão. Ademais, escolha um solo de boa drenagem — a semente do limão adora água, mas não de ficar imersa nela.
- Se possível, providencie uma mistura de solo pasteurizada. A pasteurização elimina bactérias que podem matar as sementes.^[1]
- É desejável que o solo seja uma mistura de turfa, perlita, vermiculita e fertilizante orgânico. Essa combinação cria uma taxa adequada de drenagem e dá à muda os nutrientes de que ela precisa.^[2]
2
Escolha um vaso pequeno com furos para a drenagem. A largura do vaso deve ficar entre os 7,5 e os 10 cm,^[3]e a profundidade, entre os 12,5 cm e os 15 cm.^[4]Esse vaso pode abrigar uma semente. Algumas pessoas gostam de plantar várias sementes de uma vez só — se é isso o que você deseja fazer, escolha um vaso maior.
- O vaso sempre deve ter furos para a drenagem — caso o modelo que você tem à disposição não possua os furos, faça-os com uma furadeira.
3

Encha o vaso com o solo. Pare a cerca de 2,5 cm da borda.^[5]
4

Usando o dedo ou um lápis, faça um buraco com 1,25 cm de profundidade no solo.
5
Tire uma semente rechonchuda de um limão orgânico. Evite usar limões que não tenham sido organicamente cultivados, cujas sementes brotam raramente. Além do quê, não use sementes pequeninas (como um grão de arroz) ou que pareçam murchas (como uma uva passa). Tais sementes não germinarão ou serão incapazes de gerar uma muda saudável.
- É preferível plantar de cinco a dez sementes de cada vez para o caso de algumas delas não germinarem ou de as mudas não sobreviverem até a fase adulta.
- Use uma semente do limão Meyer se ele existir em sua região. Além de se desenvolver muito bem em ambientes fechados, essa variedade possui lindas árvores que produzem frutos doces.
6
Lave a semente para retirar a película viscosa que a reveste. Outro modo de retirar a película é chupar a semente. Essa etapa é muito importante: o revestimento pegajoso contém açúcares que favorecem o apodrecimento da semente.^[6]
- Para acelerar o nascimento da muda, você pode deixar a semente num copo de água morna de um dia para o outro.^[7]
7

Ponha a semente no buraco e cubra-a. A ponta mais aguda da semente, de onde surgem as raízes, deve ficar virada para baixo e a parte mais arredondada, para cima.^[8]
8

Cubra o vaso com um pedaço de plástico furado para manter calor e umidade. Primeiramente, ponha sobre a boca do vaso uma folha de plástico transparente. Amarre-a em volta da parte externa do vaso com um elástico. Por fim, use um lápis, um palito de dente ou até mesmo um garfo para fazer alguns furos no plástico, que permitirão à planta respirar.
9
Ponha o vaso num local quente. Esse lugar pode até ser ensolarado, embora tal fator não seja importante neste estágio. Luz solar em demasia pode, na verdade, "cozinhar" as frágeis mudas. Um broto deverá surgir em até duas semanas.^[9]
- A temperatura ideal fica entre os 20 ºC e 28 ºC.^[10]
10

Regue o solo quando perceber que ele está ressecado. Conquanto o plástico prenda a umidade e faça com que ela reincida sobre o solo, isso pode não ser o suficiente em climas muito secos. Ao notar que o solo está muito seco, remova o plástico e regue a planta. Recoloque a cobertura assim que terminar.
11

Uma vez despontado o broto, retire a cobertura de plástico e ponha o vaso num lugar quente e ensolarado. Mantenha o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. Clique aqui para aprender a tomar conta da muda.

Método2

Germinando as sementes num saco plástico

1
Umedeça um papel-toalha e estique-o numa superfície plana. Primeiramente, embeba o papel-toalha em água e esprema-o para remover o excesso. Ponha-o numa superfície plana e desfaça quaisquer rugas.^[11]
- O papel-toalha deve caber no saco com fecho. Sendo o papel muito grande, dobre-o ao meio ou em quatro partes.
2
Retire de cinco a dez sementes arredondadas de um limão orgânico. Sementes de limões cultivados não organicamente são, na maioria das vezes, incapazes de germinar.^[12]Procure sementes grandes e rechonchudas. Deixe de lado as que parecerem murchas ou pequenas e esbranquiçadas, que, quando não são completamente incapazes de germinar, dão origem a mudas não saudáveis.^[13]
- Mesmo que você planeje cultivar apenas um limoeiro, plantar várias sementes é uma boa ideia: nem toda semente germina, e nem todo broto chega à fase adulta.
- Providencie sementes do limão Meyer, caso essa variedade exista em sua região. O limoeiro dessa variedade prospera em ambientes internos. Além de ser uma planta linda e ornamental, ela produz frutos pequenos e doces.^[14]
- Para sacos pequenos, do tamanho de um sanduíche, use de cinco a sete sementes. Se usar um número exagerado, elas não terão espaço para crescer. Você pode usar até dez sementes em sacos maiores, como aqueles usados para armazenar alimentos no congelador.
3

Deixe as sementes num copo d'água. As sementes devem estar sempre úmidas, e assim você terá tempo para trabalhar sem que elas fiquem ressecadas — se isso acontecer, elas não germinarão.
4

Retire a película gelatinosa de cada semente. Para fazê-lo, basta lavar ou chupar as sementes. A substância que as recobre é repleta de açúcares, que favorecem o surgimento de fungos e bactérias.
5

Agora, retire a casca branca para revelar o interior marrom da semente. Usando a unha ou um estilete, comece a descascar a semente pela extremidade pontuda, depois puxe o resto da casca. Assim, as sementes germinarão com mais facilidade.
6

Remova também o invólucro marrom. Depois de retirada a casca branca, você perceberá que a semente é recoberta por uma fina camada marrom. Use a unha para raspá-la.
7

Ponha as sementes no papel-toalha úmido, deixando-as separadas por espaços iguais, a fim de que as raízes não fiquem emaranhadas.
8

Descasque o resto das sementes e coloque-as no papel-toalha. Uma vez que estejam colocadas no papel, elas devem permanecer sempre úmidas. Se você notar que elas estão começando a secar, cubra-as com um segundo papel-toalha úmido (mas lembre-se de removê-lo antes de progredir para o próximo passo).
9

Ponha o papel-toalha num saco com fecho de ziplock. Feche-o. Não use a sacola de mercado comum — o fecho é necessário para manter a umidade e o calor. Ambos os fatores são importantes para a germinação das sementes.
10

Deixe o saco plástico num lugar quente e escuro até a germinação,^[15]o que deve levar aproximadamente duas semanas. Algumas mudas, contudo, podem demorar três semanas para surgir.
11

Transplante as mudas quando as raízes tiverem cerca de 8 cm de comprimento.^[16]Se não quiser esperar tanto, o transplante pode ser realizado quando as raízes tiverem 1,3 cm.^[17]Faça um buraco raso num vaso com solo de boa drenagem; coloque ali a muda com as raízes viradas para baixo. Delicadamente, cubra a muda de terra.
12

Leve o vaso a um lugar quente e ensolarado. Lembre-se de regar a planta com frequência para manter a umidade do solo; não permita que ele fique nem ressecado nem encharcado demais. Clique aqui para aprender a tomar conta da muda.

Método3

Cuidando da muda

1

Regue a planta regularmente, duas ou três vezes na semana. Quando a muda tiver quatro folhas desenvolvidas, permita que a superfície do solo fique seca antes de regá-lo outra vez — mas não o espere ressecar completamente; ao enfiar o dedo abaixo da superfície, a terra tem de estar úmida.^[18]
2

Permita que a planta receba uma quantidade apropriada de luz solar. Limoeiros precisam de pelo menos 8 horas diárias de luz solar. As mudas, por sua vez, precisam de 10 a 14 horas.^[19]Você pode deixar uma lâmpada para cultivo de plantas próxima ao limoeiro para ter certeza de que ele vai estar exposto à luminosidade ideal. Tais lâmpadas podem ser adquiridas em lojas de jardinagem e estufas.
3
Saiba qual é o momento certo de fazer o transplante da muda. Eventualmente, o vaso ficará pequeno para sua nova plantinha. Quando ela completar um ano de idade, transfira-a para um vaso com 15 cm de diâmetro e 25-40 cm de profundidade.^[20]^[21]
- A melhor maneira de descobrir quando é o melhor momento para fazer o transplante é olhar sob o vaso: se as raízes estiverem aparecendo nos furos de drenagem, é hora de mudar para um vaso maior.
4

Mantenha um bom nível de pH do solo. Limoeiros gostam de solos ligeiramente ácidos, ou seja, de pH entre 5,7 e 6,5. Esse número pode ser estimado com um medidor de pH, disponível em qualquer loja de jardinagem ou estufa. Uma boa maneira de conferir acidez ao solo é regá-lo com chá preto ou café puro (sem leite ou açúcar) uma vez por mês.^[22]
5
Para que a árvore cresça forte e saudável, dê a ela os nutrientes apropriados. Cave uma trincheira ao redor do limoeiro e preencha-a com adubo seco; outra opção é regar o solo com fertilizante solúvel em água. Eis alguns modos de fornecer à árvore a nutrição de que ela precisa:
- Fertilize o limoeiro duas vezes por ano com algum produto orgânico, como adubo ou húmus de minhoca.^[23]
- Regue a planta a cada duas ou quatro semanas com fertilizante solúvel em água. O produto deve ser rico em potássio e magnésio.^[24]
- Se a árvore vai ser cultivada dentro de casa, compre um fertilizante para ambientes internos que contenha micronutrientes.^[25]
- Uma vez por mês, regue a planta com uma solução de 1 colher de sopa de sulfato de magnésio e 1,9 L de água.^[26]Enquanto a árvore for pequena, não precisará de uma quantidade tão grande da solução — nesse caso, use apenas a quantidade necessária e guarde o que sobrar para o mês seguinte.
6

Esteja ciente de que leva certo tempo até que a árvore dê frutos. Algumas variedades de limoeiro começam a produzir frutos dentro dos primeiros cinco anos de vida, outras chegam a demorar 15 anos.

Como Plantar uma Árvore de Romã

Há poucas coisas mais deliciosas neste mundo do que uma romã suculenta. Os grãos brilhantes e reluzentes da fruta mais se parecem com rubis comestíveis. Se gosta de romã, ou “Punica granatum”, tente cultivar sua própria árvore. Muito embora a planta se pareça mais com um arbusto do que com uma árvore, você pode dar forma de árvore à sua. Comece a ler o Passo 1 para saber como cultivar seu pé de romã.

Parte1

Plantando seu pé de romã

1
Escolha uma variedades de romã. A romãzeira é uma pequena árvore decídua. Ela cresce até cerca de 2,5 m de altura e dá flores laranjas no verão. A variedade anã — ou seja, a Punica granatum nana, é menor, atingindo cerca de 1 metro, e é mais apropriada para o cultivo em vasos. É possível também escolher a variedade que o agradar mais pelas suas flores.
- Há vários jeitos de se plantar um pé de romã: a partir de mudas, a partir de brotos, ou sementes. Semear romãs não garantirá obtenção de certa variedade e será preciso esperar de 3 a 4 anos para que o pé comece a produzir frutos. Se quiser saber como fazer com que sementes de romã germinem, clique aqui.
2
Obtenha pés de romã a partir de brotos ou de mudas. Você pode comprar uma muda de romãzeira em um viveiro de plantas. Compre uma das variedades comestíveis da planta se quiser colher e comer frutas. No entanto, se algum amigo tiver um pé de romã em casa, pode também pegar um broto da planta com ele. Corte um galho de, pelo menos, 25 cm de comprimento. Coloque hormônio enraizador na extremidade do galho cortado para ajudá-lo a se desenvolver.^[1]
- Você deve pegar esse galho em fevereiro ou março, que é quando a planta estará hibernando.
3

Escolha um lugar que tenha sol intenso. Pés de romãs amam o sol e só dão frutos quando recebem a quantidade suficiente de sol. Se não tiver um local no seu quintal em que bata sol constante durante o dia, escolha o que tenha menos sombra.^[2]
4

Escolha um solo que drene bem. Pés de romã não se dão bem em solos alagados (conhecidos como charcos). Ao contrário: eles preferem solos bem drenados ou até mesmo arenosos. Alguns produtores de romã afirmam que solos ligeiramente ácidos são os melhores, mas a planta cresce muito bem em solos um pouco alcalinos. A maioria dos pés de romã se adapta ao solo onde for plantada, contanto que tenha boa drenagem.^[3]
5

Proteja o pé de romã de ventos e da umidade intensa. Plante a romãzeira em um lugar quente, seco e que seja parcialmente protegido de ventos fortes. Evite plantá-la numa área muito úmida, abafada e escura do jardim. Lembre-se de que pés de romãs prosperam em climas quentes e secos.^[4]
6
Plante seu pé de romã. Plante-o no começo da primavera, depois da última geada. Remova cuidadosamente a muda do recipiente. Lave os dois primeiros centímetros do fundo da raiz, para remover o excesso de terra do vaso. Assim, a planta se estabelecerá com mais rapidez do que as que forem transferidas diretamente do vaso para o solo. Cave um buraco de 60 cm de profundidade e de largura e coloque a muda de romã nele.^[5]
- Se estiver cultivando plantas a partir de brotos, solte bem a terra e posicione o galho de romã bem reto na vertical, para que a extremidade do broto a uns 12 cm a 15 cm de profundidade, com os botões dormentes voltado para cima.^[6]

Parte2

Cuidando de seu pé de romã

1
Regue imediatamente depois de plantar. Ao fazer isto, ajudará o solo a ficar mais compactado. Depois de regar pela primeira vez, repita a cada dois dias até ver folhas novas crescendo. O crescimento de folhas novas é sinal de que a planta se estabeleceu em seu novo lar. Aos poucos, vá aumentando o espaço entre as regas, até ficar a cada 7 ou 10 dias.^[7]
- Quando a árvore florescer ou produzir frutos, dê a ela uma boa quantidade de água a cada semana. Se chover, não precisa regar tanto.^[8]
2

Fertilize a árvore quando estiver bem estabelecida. Sulfato de amônia funciona bem para pés de romãs. Borrife cerca de 1/3 de xícara de fertilizante 3 vezes no primeiro ano de crescimento (fevereiro, maio e setembro são as épocas ideais para isto).^[9]
3

Mantenha a área ao redor do pé de romã livre de ervas daninhas. Não deixe que ervas e outras plantas roubem nutrientes do seu pé de romã. Retire-as ou ponha húmus orgânico ao redor da planta. O húmus ajuda a combater ervas daninhas e retém a umidade do solo.

Parte3

Podando e mantendo seu pé de romã

1

Deixe a planta com forma de árvore, se quiser. Os pés de romã são mais parecidos com arbustos, mas você pode podá-los para que fiquem em forma de árvores, o que muita gente faz. Com uma tesoura de jardim ou um aparador, corte brotos (os galhos menores que dão forma de arbusto à planta) que crescem na base da planta para que ela tome a forma de árvore. Faça isto assim que a planta tiver se estabelecido. Se não ligar para o aspecto da planta, deixe-a crescer naturalmente.^[10]
2
Remova partes danificadas ou mortas da planta. A poda não é muito necessária em pés de romã, mas é preciso cortar os galhos mortos ou secos na primavera, para ajudar a planta a crescer. Você também pode tirar o volume do arbusto se achar necessário.^[11]
- Se estiver cultivando seu pé de romã em um vaso, será necessário podá-lo mais a fim de manter o tamanho e a forma que desejar.
3
Mantenha o pé de romã saudável. Não regue em excesso para evitar o crescimento de fungos. Outros dois problemas que romãzeiras podem enfrentar são os pulgões e as borboletas de romãs. Os pulgões podem ser exterminados se utilizar um spray comprado em lojas do ramo. A borboleta de romã não é muito comum e pode não ocasionar problemas. Caso se torne um, use um spray para livrar sua planta destas larvas.^[12]
- Borboletas comuns são geralmente inofensivas, mas essa espécie específica tem larvas que crescem dentro das frutas, tornando-as impróprias para o consumo.

Como Plantar um Pé de Abacate

Da próxima vez que for comer um abacate ou usar essa fruta em uma receita, guarde o caroço. Plantar seu próprio abacateiro é fácil e divertido. A tarefa é perfeita para todas as idades e pode ser feita no jardim ou dentro de casa, além de ser um ótimo projeto de escola. O método a seguir dará uma árvore que produzirá flores, mas não frutos. Caso queira um abacateiro que produza frutos, é melhor comprar uma árvore enxertada em um viveiro.^[1]

Método1

Germinação com água

Preparando a semente

1
Tire o caroço. Corte o abacate com cuidado para não danificar o caroço, que está no meio da fruta. Para tanto, você pode fazer um corte de 1,3 cm de profundidade em toda a longitude da fruta e girar as metades em direções opostas para abri-la. Com cuidado, tire o caroço e deixe-o de lado.
- Para não desperdiçar a fruta, use-a para fazer guacamole.
2

Limpe o caroço. Lave-o usando água morna e as mãos, sem utilizar sabão, para remover toda a polpa. Tome cuidado para não tirar a casca do caroço, que é marrom-claro, pois assim você pode estragá-lo e diminuir a chance dele germinar.
3
Enfie palitos de dente no caroço. Segure-o com o lado pontudo para cima e enfie quatro palitos de dente na parte central, em intervalos uniformes, apenas o suficiente para dar firmeza. Assim, você poderá equilibrar o caroço dentro de um copo sem inseri-lo completamente no recipiente.
- Ao colocar os palitos, lembre-se de que o caroço deverá ficar sobre cerca de 2,5 cm de água.
4

Encha um copo ou pote com água. Coloque um pouco de água em um recipiente pequeno e fino (de preferência, um copo) até chegar à borda superior. A abertura do recipiente deverá ser grande o bastante para acomodar toda a largura do caroço de abacate facilmente; porém, não deve ser muito larga, ou os palitos não vão alcançar a borda e o caroço vai cair.
5

Coloque o caroço de abacate (com os palitos) na borda superior do recipiente. Os palitos devem ficar sobre a borda do copo, deixando apenas 2,5 cm do caroço submersos na água. A parte pontuda do caroço deve ficar para cima, e a parte arredondada, dentro da água. Caso contrário, o abacateiro não vai crescer.
6

Espere o caroço brotar. Coloque o recipiente com o caroço em um local de clima ameno e onde ele não seja perturbado. Pode ser perto de uma janela ou em outra área bem iluminada. Ele vai começar o processo de germinação e criar raízes.
7

Troque a água a cada um ou dois dias para evitar que contaminantes como o mofo, as bactérias e outros prejudiquem o processo. A base do caroço deve permanecer sempre úmida e imersa na água.
8

Espere pacientemente até que o caroço crie raízes. Durante as próximas duas a três semanas, a camada marrom e externa dele começará a ressecar e enrugar, e por fim, cairá. Pouco tempo depois, o caroço vai começar a se abrir em cima e embaixo. Em três a quatro semanas, uma raiz vai começar a sair da base dele.^[2]
9

Continue regando a planta conforme a necessidade. Tome cuidado para não perturbar ou ferir a raiz. Dê ao caroço tempo suficiente para estabilizar as raízes. Logo, ele vai brotar pela parte de cima, liberando um botão que se abrirá e começará a desenvolver um broto com folhas.

Plantando o abacateiro

1

Escolha o lugar. Essas árvores são bem exigentes em termos de clima e condições de crescimento ideais. Na maioria das vezes, devem ser plantadas em vasos e movidas de lugar de acordo com o tempo. Elas preferem temperaturas entre 15,6 e 29,4 °C, enquanto as árvores estabelecidas podem lidar com temperaturas de apenas -2,2 °C.^[3]
2
Prepare o solo. Os abacateiros podem crescer em quase qualquer pH, mas precisam de baixa salinidade e de bastante drenagem. O solo não precisa receber muito fertilizante antes da árvore ter cerca de um ano de idade. Nesse ponto, você deve fazer um teste nele para descobrir quais nutrientes estão disponíveis e quais estão faltando, e poderá então obter recomendações de fertilizantes com base nos nutrientes encontrados.^[4]
- Pode-se usar um fertilizante 10-10-10 duas vezes por ano para ajudar a árvore a se desenvolver. No geral, você pode usar um solo para envasamento comum e acrescentar algumas pedras ao fundo do vaso para ajudar na drenagem da água.^[5]
3

Prepare o vaso. Use um vaso de terracota de 20 a 25 cm cheio de solo enriquecido até 2 cm abaixo da borda. Uma mistura de 50% de terra e 50% de fibra de coco costuma ser o melhor, mas não se esqueça de verificar o solo do local onde você vai plantar para garantir que a mistura está correta. Alise e compacte um pouco o solo, colocando mais conforme a necessidade. Depois de prepará-lo, cave um buraco fundo o bastante para acomodar o caroço e as raízes do abacateiro.
4

Prepare o caroço. Quando a árvore tiver de 15 a 17,5 cm de altura, pode-a de volta para os 7,5 cm. Depois que as folhas crescerem novamente, ela estará pronta para o plantio. Tire o caroço germinado do recipiente com água e, com cuidado, remova todos os palitos de dente.
5

Plante o caroço de abacate. Com cuidado, enterre o caroço no solo de modo que a metade superior dele fique de fora. Assim, você evita que a base do tronco apodreça embaixo da terra. Compacte um pouco o solo ao redor do caroço.
6

Mantenha a árvore hidratada. Regue-a todos os dias, ou o suficiente para manter o solo úmido. Evite regar demais, a ponto de ficar enlameado. A árvore precisa de mais água se a ponta das folhas ficar marrom. Caso a ponta fique amarelada, o abacateiro está recebendo muita água e precisa secar por um ou dois dias.^[6]
7

Cuide do abacateiro. Continue a cuidar dele regularmente e, após alguns anos, você terá uma árvore bonita e de baixa manutenção. Seus amigos e familiares ficarão impressionados ao saberem que você cultivou a própria árvore a partir de um caroço tirado da receita de guacamole.

Método2

Crescimento no solo

Algumas pessoas acham que fazer o caroço germinar na água cria o risco dele produzir uma árvore longa e cheia de galhos que não gera frutos. Nesse caso, elas preferem colocá-lo no solo sem deixá-lo de molho primeiro.

1

Compre um abacate de boa qualidade. Corte a polpa para tirá-la do caroço. É mais fácil cortá-la no sentido do comprimento.
2

Torça o caroço para removê-lo. Levante-o com uma faca e torça para fazer com que ele saia.
3

Encontre a parte pontuda do caroço. Esse é o topo dele.
4
Escolha um local para o plantio. Veja o método acima para sugestões de posicionamento da planta. Limpe o caroço para prepará-lo para o plantio.
- Se possível, plante duas árvores, pois essas plantas gostam de companhia.
5

Coloque a parte plana no solo. Use as mãos para colocar o solo solto ao redor do caroço. Não pise na terra, pois pode danificar o caroço dessa maneira.
6

Siga as sugestões de cultivo acima. Fertilize quando a planta sair do solo. Não o faça antes, ou o sistema de raízes não conseguirá se formar da maneira adequada. A árvore dará frutos em cerca de três a quatro anos.
7

Colha as frutas quando os abacates parecerem grandes e gordos. Eles não vão amadurecer enquanto estiverem na árvore. Tire-os de lá e coloque-os em sacos de papel para isso acontecer. Quando estiverem macios, estarão prontos para o consumo.

Como Cultivar Mamão

O mamão é uma planta perene cultivada nos climas tropicais e subtropicais onde não há chance de geadas ou temperaturas muito baixas. Algumas espécies podem chegar a uma altura de 9 metros e a maioria delas dá flores de um amarelo vivo, laranja ou cor de creme. Os frutos do mamoeiro podem ter várias formas, incluindo um formato de pera ou arredondado, e são conhecidos pela polpa doce, amarelada ou cor de laranja. Aprenda a cultivar o mamão para aumentar as chances de obter plantas saudáveis e uma colheita com frutos de alta qualidade.

Parte1

Cultivando mamão a partir de sementes

1
Veja se o mamão consegue prosperar no clima da região. O mamão se desenvolve bem em regiões onde o inverno tem temperaturas mínimas entre -7 °C e 4 °C.^[1]^[2]O mamoeiro pode sofrer danos ou até morrer se for exposto a um frio prolongado e prefere climas mais quentes durante a maior parte do ano.
- O mamoeiro não se dá nada bem em solo úmido. Se o clima de sua região for chuvoso, você pode plantá-lo em um monte de terra bem drenado, como vai ser descrito adiante.
2
Prepare o solo. Escolha uma mistura para solo (substrato) destinada a plantas tropicais que seja rica em nutrientes ou faça a sua própria usando terra do jardim e adubo numa proporção de 25% a 50%. Contanto que o solo drene bem, a textura exata dele não tem muita importância. O mamão cresce em solo arenosos, argilosos ou rochosos.^[3]
- Se for possível medir o pH do solo ou se você tiver substratos comerciais à disposição, escolha um solo que possua o pH entre 4,5 e 8. Esta é uma variação grande, portanto, se outras plantas crescem bem em alguma porção do seu jardim, é bem provável que ele tenha um solo com o pH correto para o cultivo do mamão.
- Se você desejar que mais sementes germinem, use uma mistura de solo estéril ou esterilize o seu próprio substrato, misturando-o com vermiculita em uma proporção de 50/50 e aquecendo-o a uma temperatura superior a 90 °C por uma hora.^[4]
3

Prepare as sementes. Você pode utilizar as sementes retiradas de dentro de um mamão ou sementes compradas em uma loja de jardinagem. Aperte-as contra uma peneira para quebrar a membrana que as envolve sem quebrar as próprias sementes.^[5] Lave-as com água abundante e, em seguida, seque-as em um local escuro com papel-toalha.
4
Plante as sementes. Você pode plantar as sementes diretamente no jardim e assim evitar o risco de transplantá-las mais tarde, ou pode plantá-las em vasos para ter um controle maior das plantas, já que é possível ver quais estão brotando. Ponha a semente no solo cerca de 1,25 cm abaixo da superfície e espaçadas a uma distância de uns 5 cm.
- Plante o máximo de sementes que puder no espaço para aumentar as chances de obter tanto plantas macho quanto fêmea, removendo as que forem mais fracas mais tarde. Não há nenhuma forma confiável de se dizer se uma planta é macho, fêmea ou hermafrodita antes de plantá-la.^[6]
5

Regue o solo com moderação. Regue-o completamente após o plantio, mas sem encharcá-lo nem formar poças. Monitore a umidade ao longo das próximas semanas e regue quando for necessário, mantendo o solo um pouco úmido, mas não encharcado.
6
Defina quais mudas pretender manter. Depois de mais ou menos duas a cinco semanas do plantio, algumas das sementes vão germinar e brotar no solo na forma de mudas. Após deixá-las crescer por mais uma ou duas semanas, arranque ou corte as menores mudas, assim como as que parecerem murchas, manchadas ou apresentarem qualquer problema de saúde.^[7]Selecione as plantas até que reste uma só em cada vaso ou mudas separadas a pelo menos 90 cm de distância. Mantenha pelo menos cinco plantas por enquanto para ter 96% de chance ou mais de produzir mamoeiros machos e fêmeas.^[8]
- Depois de escolher as plantas mais bem-sucedidas, passe para a etapa sobre plantio se for transplantá-las para o seu jardim, ou, caso contrário, para a seção sobre cuidados gerais.
7
Assim que as plantas florescerem, remova o excesso de plantas masculinas. Se você ainda tiver mais plantas do que estimava ter, espere até que atinjam aproximadamente 90 cm para determinar o gênero de cada planta. A planta macho floresce primeiro, produzindo um caule longo e fino com diversas flores. A flor da planta fêmea é maior e próxima ao tronco. Com a finalidade de produzir mais frutos, você vai precisar ter apenas uma planta macho para cada dez ou quinze plantas fêmeas; as demais podem ser removidas.^[9]
- Algumas plantas de mamão são hermafroditas, o que significa que elas produzem os dois tipos de flor. Estas plantas se autopolinizam.

Parte2

Plantando uma muda de mamão crescida

1
Faça um monte de terra se for necessário para evitar a umidade. Se a região for sujeita a chuvas fortes ou inundações, faça um monte de terra de 60 cm a 90 cm de altura por 1,2 m a 3 m de diâmetro.^[10] Assim, evita-se que a água se acumule na raiz do pé de mamão, diminuindo as chances de danos ou morte da planta.
- Leia as instruções abaixo antes de fazer o monte de terra e saiba como preparar o solo.
2

Cave um buraco. Faça um buraco três vezes mais largo e profundo do que o tamanho do vaso. Escolha um local ensolarado, bem drenado, a uma distância de aproximadamente 3 m de construções ou outras plantas. Faça um único buraco para cada planta.
3
Misture uma quantia igual de adubo e da terra retirada do buraco. Substitua um pouco da terra do buraco ou do monte por composto, misturando-os bem, a não ser que o solo de seu jardim já seja rico em nutrientes.
- Não misture a terra com estrume, pois ele pode queimar as raízes.
4

Adicione um fungicida no solo (opcional). O mamoeiro pode morrer por doenças causadas após o transplante. Siga as instruções do fungicida e aplique-o no solo para diminuir tais riscos.^[11]
5

Coloque a planta com cuidado. Adicione a terra modificada de volta ao buraco até que a profundidade dele seja aproximadamente igual à profundidade do vaso de terra ou do tamanho da raiz da planta, para aí então poder fazer o seu transplante, ou então faça um montinho com a terra. Remova os mamoeiros dos vasos, um de cada vez, e plante cada exemplar em um buraco próprio, na mesma profundidade que estavam no vaso. Manuseie-os com cuidado para evitar a raiz quebre ou fique danificada.
6

Preencha o buraco com o restante da terra e regue. Preencha o espaço remanescente com a mesma terra. Dê batidas na terra com cuidado para eliminar as bolsas de ar se a terra não preencher os espaços entre as raízes. Regue a muda recém plantada de mamoeiro até que a terra e volta da raiz fique totalmente úmida.

Parte3

Cuidando do mamoeiro

1
Aplique fertilizante a cada duas semanas. Coloque o fertilizante em plantas em crescimento a cada 10 ou 14 dias, diluindo-o de acordo com as instruções da embalagem. Use um fertilizante "de uso geral", não um específico.^[12] Continue a colocar pelo menos até que a planta esteja com 30 cm de altura.
- Depois que os mamoeiros alcançarem este tamanho, os horticultores que cultivam o mamão para ser comercializado continuam a fertilizá-los a cada duas semanas com 100 gramas de um fertilizante de uso geral, colocado próximo à planta, mas sem tocar o caule. Empregue essa prática se quiser acelerar o crescimento da planta, aumentando gradualmente a quantidade de fertilizante e o espaço de tempo entre cada aplicação, até que os pés de mamão recebam até 900 gramas a cada dois meses a partir do sétimo mês de idade.
2

Regue as mudas de mamão e os pés com regularidade. O mamoeiro pode ser danificado com facilidade pela água empoçada, mas pode não produzir frutos de um tamanho regular se não for regado direito. Se os exemplares forem plantados em um solo argiloso que retém bem a água, não regue mais do que uma vez a cada três ou quatro dias. Em solo arenoso ou rochoso, aumente esta quantia pra uma vez a cada um ou dois dias no tempo quente.^[13] Dê mais alguns dias entre as regas durante as estações do ano mais frescas.
3

Utilize húmus de cascas de árvore se necessário. Use cascas de pinho ou cascas de outras árvores em volta do tronco caso precise eliminar ervas daninhas, ou se a planta parecer murcha por falta de absorção de água. Coloque uma camada de 5 cm de húmus ao redor do mamoeiro a uma distância de pelo menos 20 cm do tronco.
4

Sempre inspecione as folhas e a casca do mamoeiro, procurando sinais de doenças ou insetos. A casca e as folhas com manchas ou amareladas indicam possíveis doenças. Manchas pretas nas folhas geralmente não interferem nos frutos, mas podem ser tratadas com fungicida nos casos de infecções mais graves.^[14]Folhas enroladas podem indicar contaminação por herbicida de algum jardim das proximidades.^[15]Outros problemas, como infestação de insetos ou o colapso total da planta, podem exigir uma consulta com um especialista em jardinagem ou agricultor.
5

Colha os mamões quando eles atingirem o grau de amadurecimento desejado. Frutas ácidas e verdes podem ser consumidas como um vegetal, mas a maioria das pessoas prefere comer os frutos completamente maduros, amarelos ou alaranjados, por conta do gosto doce. Você pode colhê-los a qualquer momento depois que a fruta estiver em sua maior parte mais amarelada caso queira que ela acabe de amadurecer dentro de casa, longe das pragas.^[16]

Como Germinar Sementes de Romã

As romãzeiras são plantas ornamentais populares que possuem flores vermelho-laranja chamativas, folhas radiantes e frutos azedos. Você pode começar a plantá-las germinando as sementes da fruta, embora essas árvores não produzam frutos com tanta frequência quanto as que originam das mudas de árvores existentes. As sementes podem ser plantadas no solo em locais com frio mais brando, mas, se estiver em um local com clima mais frio, é importante primeiro plantá-las em vasos antes de transplantá-las ao ar livre.

Parte1

Preparando o solo

1
Escolha um solo com uma boa drenagem natural. As romãs não têm muitas exigências em relação ao solo, podendo ser de qualquer tipo, desde que tenha uma boa drenagem. Quando tiver um solo à base de argila ou outro tipo de solo com drenagem fraca, substitua-o por um solo arável mais solto.^[1]
- Um teste visual é o jeito mais fácil de medir a drenagem do solo. Cave um buraco de 3 mm x 3 mm no chão e espere o solo ficar seco ao toque (pode levar um dia ou até mais).
- Despeje água o suficiente no buraco para enchê-lo.
- Caso a água demore mais do que poucas horas para ser drenada no buraco, significa que o solo tem pouca drenagem.
2

Teste o pH do solo. As romãs se dão bem com um solo razoavelmente alcalino, ou seja, com o pH um pouco acima de 7. No entanto, elas também toleram solos levemente ácidos a neutros (pH 5,5 - pH 7). Compre um kit para teste de solo em uma loja de jardinagem e veja se o solo se encaixa nesses valores de pH moderado.^[2]
3
Espere a chegada do tempo quente. Em uma zona temperada, planeje o plantio das sementes de romã na primavera após a última geada. Nas zonas subtropicais, a melhor época é entre o final da primavera e o início do verão.^[3]
- Na verdade, as romãs não se dão bem em zonas tropicais, pois o clima por lá é muito úmido.
4
Verifique a temperatura do solo. As sementes de romã germinarão melhor no solo que estiver entre 24 °C e 26 °C. Quando a temperatura do ar não for igual ou maior que essas temperaturas, use um termômetro de solo para verificar a temperatura da terra.^[4]
- Quando a temperatura do solo estiver abaixo desse nível, aguarde a chegada de um tempo mais quente. No entanto, você pode conseguir uma vantagem inicial germinando as sementes dentro de casa.
5

Are a terra. Passe um ancinho ou uma capinadeira sobre o local onde quer plantar as romãzeiras. O objetivo é remover as ervas daninhas, pedras grandes, ou outros detritos, e soltar o solo para facilitar o crescimento dos pés. Após os detritos serem removidos e os blocos de lama serem quebrados, passe o ancinho mais uma vez para nivelar o solar novamente.
6
Comece a germinar as sementes dentro de casa se quiser garantir o crescimento dos pés. Germiná-las precocemente e deixá-las atingir o estágio de muda quando a época de calor chegar dará mais tempo aos pés para que possam crescer. No entanto, será necessário plantá-las em vasos com terra e mantê-las dentro de casa em um local com luz solar.^[5]
- Não é necessário usar vasos especiais se for germinar as sementes dentro de casa. Os vasos de plantas comuns servem muito bem.

Parte2

Tratando as sementes

1
Separe as sementes frescas do sumo. É possível germinar as sementes de romã frescas, mas levará muito mais tempo se não forem separadas do sumo e bem lavadas. Coloque os pedaços de romã entre duas toalhas de papel e passe um pau de macarrão por cima delas. ^[6]Em seguida, coloque as sementes em um escorredor e lave-as bem.
- O sumo será absorvido pelas toalhas de papel, deixando apenas as sementes.
- Ao comprar sementes de romã que já estão separadas do sumo e prontas para o plantio, você pode ir direto para a pré-submersão.
2

Seque as sementes. Retire-as do papel toalha e espalhe-as em uma bandeja com uma camada única. Deixe as sementes ali por alguns dias até ficarem secas ao toque.^[7]
3
Resfrie as sementes. Coloque-as na geladeira levemente cobertas e deixe-as lá por algumas semanas. Esse procedimento vai ajudar a acelerar a germinação, simulando o tempo que as sementes teriam gasto em solos mais frios no inverno antes de brotar na primavera.^[8]
- Quando estiver germinando as sementes durante o inverno, você pode pular essa parte.
4
Molhe as sementes antes de plantar. Quando estiver pronto para germinar as sementes, retire-as da geladeira, cubra-as com água morna em um prato e deixe-as lá durante a noite.^[9]
- Não é preciso secar as sementes, podendo ser plantadas ainda úmidas.
5

Coloque as sementes em um saquinho plástico. Outra forma de iniciar a germinação das sementes é colocá-las dentro de um filtro de café úmido e colocá-lo dentro de um saco plástico, como um com zíper. Coloque o saco plástico em um lugar quente e verifique as sementes a cada poucos dias. Quando elas começarem a germinar, transfira-as para os vasos.

Parte3

Plantando as sementes

1
Coloque as sementes no solo. Plante-as a 5 mm de profundidade. Depois, basta espalhá-las no solo ao ar livre e empurrá-las para baixo ou cobri-las com uma camada fina de terra.^[10]
- Inicialmente, não se preocupe com o espaçamento. No futuro, você pode remover as mudas para que somente as mais fortes permaneçam no solo.
- Ao germinar as sementes em vasos, é possível plantar várias em cada vaso usando a terra para vasos comum. Depois que elas brotarem, você pode remover alguns brotos para deixar apenas as mudas mais fortes.
- Quando estiver usando vasos em ambientes fechados, lembre-se de mantê-los em um lugar onde possam pegar bastante sol.
2

Mantenha o solo úmido depois de plantar as sementes. Ague o solo com um spray de borrifar ou um regador, mas sem encharcá-lo. O propósito é manter as sementes úmidas para ajudar a acelerar o processo de germinação.^[11]
3

Cubra com um saco plástico os vasos que estão dentro de casa. Coloque um saco plástico sobre os vasos até as sementes germinarem para ajudar a reter o calor e a umidade, acelerando o processo de germinação. O método será mais útil se estiver vivendo em um lugar mais frio.^[12]
4

Monitore o solo com frequência e regue-o sempre que necessário. Primeiramente, é preciso regar as sementes todos os dias para mantê-las úmidas. Depois que elas germinarem e brotarem, comece a regar menos e aos poucos. No fim das contas, regar os brotos uma vez por semana deve ser suficiente e a quantidade de regadas será ainda menor se chover.^[13]
5
Deixe os vasos expostos à luz do sol todos os dias. Caso tenha começado a germinar as sementes dentro de casa e o tempo começar a ficar um pouquinho mais quente, leve os vasos para fora durante o dia enquanto o sol estiver aparecendo. Mais tarde, traga-os de volta antes que a temperatura da noite esfrie os brotos.^[14]
- Quando o perigo da geada passar, o calor da rua provavelmente estará bom o suficiente para trazer os vasos para pegar um pouco de sol.
6

Espere a germinação acontecer. Em uma zona temperada com uma primavera de tempo quente, as sementes germinarão em até seis semanas. Caso more em uma área um pouco mais fria ou mais quente, as sementes podem precisar, respectivamente, de menos ou mais tempo.^[15]

DICA DE ESPECIALISTA

“Se mantiver as sementes em temperatura ambiente, elas devem germinar dentro de 30 a 40 dias".

Maggie Moran
Especialista em Casa e Jardim
7

Espace as mudas plantadas no solo. Quando tiver germinado as sementes no solo, desbaste as mudas quando estiverem entre 10 e 15 cm de altura. Remova todas as mudas murchas ou fracas, deixando apenas as saudáveis e fortes. Deixe o suficiente de pés para que haja um espaço de 2, 3 m uma da outra se quiser que as romãzeiras formem uma cerca viva ou de 5, 6 m para que fiquem com o estilo de um pomar.

8
Retire os pés dos vasos quando o tempo estiver quente. Quando tiver germinado as sementes em vasos, espere até que elas estejam entre 10 e 15 cm de altura. Basta escolher um local ensolarado e transplantar os pés para o solo.^[16]
- Retire a muda com a raiz inteira do pote.
- Remova com cuidado um pouco da sujeira que fica presa nas extremidades da raiz.
- Cave um buraco ao lado de onde a muda estava plantada. Ele deve ser maior que a raiz.
- Coloque a raiz no buraco e cuidadosamente recoloque a terra até o buraco ficar completamente tampado. Um pequeno monte de terra deve aparecer ao redor da base da muda.
- Regue o canteiro e continue monitorando.

Como Fazer Mudas de Hortênsias

Hortênsias são plantas caducifólias que variam de tamanho - vão de pequenos arbustos a variedades maiores, semelhantes a árvores. Se você quiser cultivar suas próprias hortênsias, você pode criar novas plantas a partir de mudas. O método adotado vai depender das características da planta-mãe e de quantas mudas você deseja produzir.

Método1

Escolhendo mudas de hortênsias

1

Com auxílio de um pincel, remova a cobertura vegetal e a terra da base de uma hortênsia madura.
2

Procure por um broto sem flor, com 2 a 3 pares de folhas. É importante procurar um broto perto da base da planta. Os cortes mais resistentes (com aparência amadeirada) geralmente produzem mais raízes.
3

O corte deverá ter pelo menos 12 a 15 centímetros de comprimento.
4

Escolha a muda de hortênsia no período da manhã. Evite fazer mudas quando as folhas estiverem murchas.

Método2

Criando mudas de hortênsias em arbustos

1

Torça um ramo baixo de um arbusto de hortênsia, até que toque o solo.
2

Mantenha o ramo nessa posição. Use uma pedra, tijolo ou um objeto pesado, para mantê-lo.
3

Continue a aguar a planta normalmente. Mantenha o substrato úmido.
4

Remova a pedra para conferir se o ramo já desenvolveu raízes.
5

Coloque novamente a pedra se ainda não houver sinal de raízes ou se elas ainda não alcançaram a terra. Em uma semana, confira novamente se as raízes cresceram.
6

Corte o galho da planta-mãe.
7

Desenterre as raízes do solo. Tome cuidado para não cortar as raízes da planta-mãe durante este processo.
8

Transplante para o local onde você deseja que a sua hortênsia cresça. Escolha um local com sombra parcial.

Método3

Cultivando mudas de hortênsias em vasos

1
Prepare os vasos para as mudas de hortênsia.
- Use um substrato que seja uma parte de mistura para vaso ou musgo de turfa para uma parte de areia ou vermiculita.
- Adicione o substrato aos vasos e umedeça-o. Não deixe nenhuma área seca.
2
Remova a muda de hortênsia que você escolheu usando uma tesoura de jardim afiada.
- Corte a, pelo menos, 5 centímetros abaixo de um nó de folhas.
3

Remova o excesso de folhas. Mantenha apenas as primeiras folhas, removendo todas abaixo do primeiro par. Ao retirar essas folhas, você ajuda a planta a desenvolver mais raízes.
4

Pode as folhas mais altas. É opcional, mas se você podar as folhas maiores e deixá-las na metade do seu tamanho, isso também ajuda no crescimento das raízes.
5

Mergulhe a base da muda de hortênsia em hormônio de enraizamento. Você pode ousar um hormônio de enraizamento líquido ou em pó. As mudas de hortênsias irão se desenvolver sem o hormônio, mas as raízes crescerão mais rapidamente se você usá-lo.
6

Coloque a muda no vaso preparado. Empurre gentilmente até que a muda esteja a 5 centímetros abaixo do solo.
7
Espere as raízes das mudas crescerem. Geralmente leva entre 2 e 3 semanas para que as raízes cresçam, mas o tempo de espera pode ser menor, dependendo da temperatura e umidade.
- Coloque os vasos em tempo aberto, se as temperaturas estiverem entre 15ºC e 27ºC e se tiver um local protegido do vento e com sombra parcial.
- Mantenha as mudas dentro de casa se as temperaturas médias forem maiores ou menores que as citadas. As mudas devem receber luz solar parcial ou indireta.
- Mantenha o solo úmido, mas não exagere na água. Se o solo estiver encharcado, a planta pode apodrecer.
8

Puxe gentilmente uma das suas mudas depois de 2 ou 3 semanas. Se houver resistência, as raízes já se desenvolveram. Nesse momento, você pode fazer o transplante ou esperar que as raízes se desenvolvam ainda mais.

Método4

Cultivando mudas de hortênsias em água

1

Prepare a muda de hortênsia, removendo o excesso de folhas do caule.
2

Coloque a muda em um vaso ou um pote completo com água.
3

Espere as raízes aparecerem.
4

Substitua a água do vaso frequentemente. Isso evita fungos.
5

Plante a muda quando as raízes aparecerem.

Como Cultivar Tomilho

O tomilho é uma erva antiga usada na cozinha e na jardinagem. A planta produz uma folhagem atraente e aromática e pode ser cultivada em qualquer clima. O tomilho é resistente e perene, portanto sobrevive ao inverno e dura diversos anos. Além do uso na culinária, muitos jardineiros empregam a erva como cobertura de jardim ou planta decorativa na borda de canteiros. Ela dá pequenas flores que são geralmente de cor branca, rosa ou lilás, e a fragrância pode atrair abelhas para o jardim. O tomilho é fácil de plantar, simples de cuidar e pode ser colhido o ano todo.

Parte1

Plantando tomilho

1
Compre mudas de tomilho em um viveiro de plantas. Ele pode ser cultivado a partir de sementes, de uma divisão da planta ou de mudas. Entretanto, o cultivo a partir de sementes pode ser mais difícil, pois a germinação geralmente é lenta e desigual. A maioria dos jardineiros sugere que se compre mudas novas de tomilho, que podem ser obtidas em viveiros de plantas, ou que se corte partes de um tomilho já cultivado de algum conhecido.^[1]
- As variedades mais populares são: tomilho francês ou comum, tomilho-limão, tomilho-laranja e tomilho-prateado.
2
Plante as mudas em sol pleno em um local onde o solo fique quente. Comece a plantação de tomilho na primavera, quando o inverno tiver acabado.^[2]Para conseguir melhores resultados, plante-o em um solo que esteja a uma temperatura aproximada de 20 °C. Deixe um espaço de 20 a 30 cm entre as mudas. O tomilho se desenvolve bem em locais ensolarados, portanto escolha um lugar com bastante sol.
- A maior parte das mudas deve atingir a altura de 15 a 30 cm.
3
Forneça um ambiente com uma drenagem muito boa. O tomilho se dá bem em solo seco, arenoso e com boa drenagem. Plante-o em um solo com essas características. Nunca plante a erva em terra alagada ou pesada,^[3]pois assim a raiz pode apodrecer. Se parecer que o solo não tem uma boa drenagem, coloque um pouco de composto, areia ou material orgânico para melhorar essa condição.
- O tomilho pode ser plantado como cobertura do solo, em volta de blocos de pedra ou perto de paredes, desde que a drenagem seja boa. Também é possível plantá-lo em vasos.
4

Mantenha o pH do solo entre 6,0 e 8,0. O tomilho gosta de condições levemente alcalinas, e as necessidades nutricionais são mínimas. Se você tiver que aumentar o pH do solo, adicione cal à terra. É possível fertilizar as plantas novas na primavera com composto, emulsão de peixe diluída ou outra matéria orgânica, mas, além disso, não é preciso adicionar muito mais ao solo.^[4]

Parte2

Cuidando do tomilho

1

Controle as ervas daninhas em volta da planta. As ervas daninhas competem com o tomilho pelos nutrientes do solo e retardam o desenvolvimento das plantas jovens. Controle o problema carpindo ou usando húmus.^[5]O húmus feito com cascalho de calcário ou areia de construção pode melhorar a drenagem ao redor das plantas e prevenir o apodrecimento da raiz. Também é possível experimentar outras coberturas de matéria orgânica, como folhas mortas ou palha.
2

Deixe o solo secar completamente entre as regas. O tomilho é uma planta forte e resistente à seca. É preciso regar as plantas seguindo um cronograma regular, mas não com tanta frequência. O excesso de água causa o apodrecimento das raízes. Forneça uma boa quantidade de água ao notar que a terra ao redor da planta está completamente seca. Molhe todo o solo e espere que ele drene totalmente antes de regar a erva novamente.^[6]
3
Evite fertilizar demais o tomilho. Quando as mudas pegarem, as plantas devem precisar de pouquíssima atenção para se desenvolverem. O tomilho não precisa de muitos nutrientes para sobreviver, e o excesso de fertilizantes pode fazer com que ele perca o sabor e fique estranho. Adube as plantas no outono com matéria orgânica, como folhas mortas, esterco ou composto orgânico.
- Essa atitude fornece os nutrientes essenciais de que o tomilho precisa o ano inteiro, além de protegê-lo da friagem quando o inverno chegar.^[7]
4
Pode o tomilho toda primavera. Se você quiser que a planta continue folhosa e produzindo ramos tenros, é preciso cortar o pé de tomilho pela metade a cada primavera. Ao fazer isso, ele floresce novamente na próxima primavera. Depois de três ou quatro anos de cultivo da mesma planta, os caules ficam rígidos e a erva começa a produzir menos folhas.
- Nessa altura, você pode começar a cultivar uma nova leva de mudas, principalmente se a erva for usada para finalidades culinárias.^[8]

Parte3

Colhendo o tomilho

1
Colha o tomilho um pouco antes da planta florescer para obter um sabor melhor.^[9]O tomilho desabrocha em pequenas flores brancas, lilases ou rosas. Se ele for cultivado para fins culinários, é possível conseguir um paladar mais potente das ervas que forem colhidas um pouco antes da floração. Quanto às flores em si, sinta-se à vontade para retirá-las se você quiser, o que estimula a produção de mais folhas.
- No entanto, o sabor do tomilho não é prejudicado se você deixar a planta com as flores. Se você gostar de ver a planta florida, deixe-a crescer à vontade.^[10]
2
Corte os ramos conforme o necessário com uma tesoura de poda. É possível colher o tomilho em qualquer momento do ano, mas o sabor é geralmente melhor nos meses de dezembro e janeiro, pois esse é o momento em que ele está mais concentrado. Corte os ramos verdes e frescos de manhã. Descarte a parte mais dura do caule e retire as folhas dos galhos antes de usá-las.
- Ao podar os ramos, sempre tente deixar pelo menos uns 10 cm da planta. Assim, ela pode continuar a florescer.
- Quanto mais você podar o tomilho, mais ele cresce. A poda regular também faz a planta crescer com um formato mais arredondado.^[11]
3
Faça uma colheita maciça uma ou duas vezes durante a época do crescimento. Na maior parte das vezes, é possível cortar os raminhos quando necessário, mas a planta floresce se você fizer uma colheita maciça uma ou duas vezes durante o ciclo de crescimento. Para fazer isso, corte a planta de 3,5 cm a 5 cm acima do solo. Ela vai começar a brotar de novo.
- Não corte novos brotos – eles ajudam a planta a resistir durante os meses de inverno.^[12]
4
Desidrate os ramos de tomilho colhidos em um lugar quente e com sombra. Pendure os ramos em um local escuro e bem ventilado para que eles sequem. Você também pode colocá-los em uma bandeja. Assim que os ramos secarem completamente, as folhas devem cair com facilidade.^[13]Depois de remover as folhas secas, guarde-as em um recipiente hermético até que elas estejam prontas para o uso.
- É possível ainda guardar o tomilho seco no congelador ou em conserva no vinagre ou no azeite.^[14]

Como Secar Folhas de Plantas

As técnicas para secar folhas são usadas para decoração em projetos artesanais ou para preservação de ervas usadas na cozinha. Há muitos resultados diferentes, então tome tempo para decidir qual deles funcionará melhor para o seu propósito. Felizmente a maioria dessas técnicas usam materiais simples de encontrar em casa.

Método1

Secando folhas para artesanato

1
Seque-as ao ar livre se não precisa que fiquem planas. Coloque as folhas em um recipiente raso ou amarre-as em maços. Exponha-as a luz solar direta por alguns dias, verificando-as a cada um ou dois dias para ver se estão secas. A luz solar vai secá-las mas suas margens podem enrolar. Isso torna difícil usá-las em alguns projetos de artesanato, mas funciona bem para arranjos de flores secas e pot-pourris.
- Não coloque as folhas em luz solar direta se quiser manter os verdes ricos da folha natural. Luz solar direta vai desbotar as cores naturais da folha.
- Correntes de ar de um ventilador ou janela farão as folhas secarem mais rápido.
2
Pressione as folhas para ficarem planas e secas com um método lento mas simples. Coloque uma grande folha ou várias pequenas entre papéis toalha, evitando que elas se sobreponham. Abra um livro grande como uma enciclopédia e coloque os papéis entre suas páginas. Feche o livro e coloque-o numa superfície plana em um lugar seguro. Empilhe outros livros ou objetos pesados estáveis em cima dele. Verifique uma vez por semana para ver se as folhas estão secas, e troque os papéis toalha se estiverem úmidos.
- Se as folhas estiverem molhadas de chuva, seque-as antes com papéis toalha. Usa camadas adicionais do mesmo caso as folhas estejam especialmente úmidas ou se você se preocupa em manchar as páginas do livro.^[1]
- Se for secar várias folhas no mesmo livro, deixe pelo menos 3mm de páginas entre cada papel toalha para fornecer peso o bastante para cada conjunto de folhas.
3
Use uma prensa para flores para uma secagem mais rápida. Você pode comprar uma prensa grande o bastante para suas folhas, ou fazer a sua própria com madeira e papelão. Isso seria mais caro do que pressioná-las com livros, mas uma circulação de ar melhor pode agilizar o processo em alguns dias.^[2]
- Espalhe as folhas entre duas folhas de papel-toalha. Coloque-os entre duas folhas de papel mata-borrão ou várias outras folhas de papel-toalha. Coloque toda essa pilha de papéis na prensa aberta, então feche-a bem apertada. Verifique a cada poucos dias para trocar os papéis úmidos e ver se as folhas estão secas.
4
Seque folhas grandes e grossas rapidamente no micro-ondas. Coloque a folha entre camadas duplas de papel toalha num prato a prova de micro-ondas por 30 segundos.^[3] Se a folha não estiver seca ainda, deixe-a por mais 10 segundos de cada vez, verificando se a folha está seca entre cada sessão.^[4]
- Aviso: a folha pode facilmente pegar fogo no micro-ondas, por isso esse método só funciona para folhas grandes e grossas. Um copo d’água ajuda a prevenir isso, já que a energia do micro-ondas funciona para aquecer água.
5
Passe folhas frescas para preservar sua cor. Esse método funciona melhor para folhas frescas que ainda não começaram a secar e mudar de cor, apesar de que você deve secá-las com papel toalha se estiverem molhadas. Ponha sua folha entre duas de papel de cera, colocando uma toalha em cima destas. Aqueça o ferro de passar roupa, mexendo o ferro sobre a toalha de dois a cinco minutos ou até que esse lado fique seco. Vire a pilha dos papéis, coloque a toalha em cima e repita.
- Aviso: crianças devem pedir a um adulto para passar as folhas por eles, pois o ferro pode ficar perigosamente quente.
- É importante que o ferro de passar não esteja configurado para produzir vapor.
- Uma vez que a folha tiver sido passada, corte o papel de cera fazendo um círculo em volta da folha, e depois tire cada camada do papel de cera. Isso vai deixar cera na folha para preservar sua cor.
6
Preserve a textura de grandes folhas de sempre-viva mergulhando-as em glicerina e água. Esse método vai deixar as folhas marrons, mas as mantém macias e flexíveis por muito tempo. Ele funciona especialmente em folhas de sempre-viva largas como a magnólia.^[5] Combine uma parte de glicerina com duas de água num prato raso, enchendo o bastante apenas para cobrir a camada de folhas. Coloque as folhas no líquido, cobrindo-as completamente. Elas poderão ser usadas em projetos em 4 dias, ou podem ficar de molho por várias semanas para preservá-las permanentemente. ^[6]
- Esse método funciona substituindo a água dentro de cada folha com glicerina, que não evapora como a água.
- Se as folhas flutuarem na água, coloque algum objeto o qual não estrague com água em cima delas para que se afundem na mistura.
- Coloque mais glicerina e água se o líquido não cobrir as folhas.

Método2

Secando ervas e folhas de chá

1

Lave a terra de ervas recém colhidas. Se tem um molho de ervas que parecem limpas e livres de terra, não precisa lavá-las. No entanto, se você acabou de colhê-las no jardim, é provável que contenham alguma poeira e terra. Lave-as com uma corrente suave de água fresca, então sacudo o excesso d’água.
2

Espalhe as ervas molhadas até a água evaporar antes de prosseguir com qualquer método. Se você as lavou ou as comprou úmidas, seque a umidade mais óbvia. Espalhe-as em papel toalha ou pano limpo até que não haja mais pingos d’água em sua superfície.
3
Seque pequenas quantidades de ervas ou folhas de chá rapidamente no micro-ondas. Se você quer usar suas ervas na hora, use esse método para secar uma pequena porção por vez. A técnica também serve para folhas de ervas usadas para chá. Para ambos materiais, espalhe pequenas folhas ou pedaços de ervas entre dois papéis toalha. Coloque-as no micro-ondas em sessões de 30 segundos até que estejam quebradiças, prestando muita atenção para sinais de queimação.^[7]
- Ervas úmidas e carnudas como menta e manjericão não secam facilmente no micro-ondas a não ser que estejam parcialmente secas.^[8]
4
Seque ervas grossas e robustas pendurando-as em ambientes internos. Algumas não têm muita umidade e podem secar em algumas semanas amarrando seus caules em molhos e pendurando-as de cabeça para baixo. Faça isso em ambientes internos, num lugar escuro se possível, pois a luz solar tira a cor e sabor das ervas.^[9]
- Ervas nessa categoria tendem a ter folhas duras e rígidas. Alecrim, salsa, sálvia e tomilho são exemplos.
- Se quer secar ervas macias e úmidas dessa maneira, pendure-as em pequenos molhos dentro de sacos de papel com buracos. Deixe-os secando numa área com bom fluxo de ar, para que as ervas sequem rapidamente e tenham menos tendência a hospedar fungos.^[10]
5
Seque ervas macias num forno a baixas temperaturas. Ervas com folhas suculentas e macias precisam ficar secas rapidamente ou hospedarão mofo. Arranque as folhas do caule e coloque-as em cima de papéis toalha, não deixando que se toquem. Você pode empilhar até 5 camadas de folhas se precisar, alternando papéis toalha e ervas. Deixe-os no forno, em uma forma, na menor temperatura possível. Elas podem levar até 8 horas para secar.^[11]
- Vire o botão do forno apenas o bastante para que a luz ligue.
- Alguns exemplos de ervas que secam bem dessa maneira são manjericão, sálvia, folha de louro e menta.
6
Quando as ervas estiverem ásperas e esfarelentas, armazene-as a vácuo e guarde-as num lugar escuro, fresco e seco para manter suas ervas saborosas o maior tempo possível.^[12]
- Ervas secas podem ter um sabor mais forte do que as frescas. Quando substituir ervas frescas numa receita pelas secas, use 1/3 da quantidade pedida, ou 1/2 se a erva for manjericão.^[13]
- As folhas de chá podem ser secas imediatamente após usadas para preparar um bule de chá. O método do micro-ondas listado acima funciona melhor, já que normalmente você usa uma porção pequena, e se demorar muito para secar a erva mofa. Use-as para perfumar maus cheiros na sua casa.

Método3

Fazendo esqueletos de folhas

1

Escolha folhas com veios grandes e visíveis. Esse método removerá a maior parte da folha deixando apenas sua teia de veias. Uma folha robusta que não dobre facilmente é uma boa escolha para esse projeto. Folhas de outono recém caídas de um carvalho ou bordo funcionam, bem como as de hera ou magnólia.^[14]
2

Encha uma panela com 1 L de água. Você pode usar uma panela pequena se só tem algumas folhas. Lembre-se de reduzir a quantidade dos outros ingrediente proporcionalmente, ou simplesmente use a metade da receita, caso tenha poucas folhas.
3

Coloque luvas. Sua mistura pode danificar sua pele, então coloque luvas de borracha ou látex antes de lidar com os outros ingredientes. Depois de acabar, lembre-se de lavar bem todos os instrumentos usados com água corrente, sem tirar as luvas.
4

Adicione um pouco de bicarbonato de sódio. Você pode comprá-lo em farmácias ou mercados. Duas colheres de sopa ou 30 g devem ser o bastante.^[15]O bicarbonato vai remover a folha e deixar apenas o caule e veios intactos.
5

Coloque as folhas na panela. Você pode colocar dois punhados de folha ou mais, contanto que possa facilmente misturá-las na panela sem derramar.^[16]
6
Coloque a panela no fogo para ferver. Você pode deixar o fogo baixo até ferver, ou colocar o fogo alto, para a água ferver mais rápido, e depois abaixá-lo. A água deve borbulhar pouco ou ocasionalmente.
- Se puder medir a temperatura, use 80 °C.
7
Deixe ferver até as folhas desintegrarem, misturando ocasionalmente. Dependendo da grossura das folhas, isso pode levar até um dia inteiro, mas provavelmente levará apenas algumas horas. Mexa ocasionalmente numa moção suave, desmanchando-as.
- Você vai precisar colocar mais água enquanto ela for evaporando. Opcionalmente você pode adicionar mais água misturada a bicarbonato de sódio a cada quatro horas para acelerar o processo.^[17]
8

Transfira as folhas desintegradas a uma panela com água fria. Um recipiente de vidro funciona bem para esse passo, pois tornará mais fácil de ver o seu trabalho.^[18]Cuidadosamente remova cada folha com uma escumadeira ou outra ferramenta e coloque os caules e veios restantes no recipiente de vidro com água fria.
9
Use um pincel pequeno e rígido para remover os pedaços de folha restantes. As folhas devem estar finas, com uma camada esponjosa de polpa presas nelas. Suavemente e pacientemente remova essa polpa, deixando apenas a rede de veios ou, dependendo do tipo da folha, uma camada fina e translúcida.
- Você pode precisar lavar as folhas com um fio de água corrente, para remover a polpa, mais de uma vez nesse processo.
10

Lave todos os materiais usados, ainda com as luvas. Enxágue a panela, o instrumento que usou para pegar as folhas, e outros objetos que entraram em contato com a mistura fervente. Use as luvas e lave com água morna e sabão.
11

Deixe as folhas secarem. Você pode deixá-las secá-las naturalmente em toalhas de papel, ou dar pancadinhas suaves e pressioná-las dentro de livros ou numa prensa de flores. Depois de um ou dois dias, você terá objetos únicos com os quais adornar seus projetos artesanais. Por serem transparentes, funcionam particularmente bem em superfícies de vidro.

Como Cultivar uma Macieira a Partir da Semente

Já se perguntou se poderia pegar sementes daquela maçã deliciosa que acabou de comer e cultivá-las no seu quintal? Pois a resposta é sim, você pode! No entanto, cultivar macieiras a partir das sementes exige esforço, planejamento e paciência. Continue lendo o Passo 1 para aprender como, mas saiba que o processo pode demorar um pouco!

Parte1

Simulando o inverno

Para as sementes germinarem, elas precisam passar por temperaturas mais frias, como se estivessem enfrentando um inverno de verdade. Por isso, você terá de simular essa estação usando sua geladeira.

1
Colete dois tipos diferentes de sementes. As macieiras precisam ser plantadas em pares para dar frutos, pois elas não se autopolinizam; portanto, precisam de outra macieira para polinizá-las. Você pode extrair as sementes de uma maçã que comer ou comprá-las na loja. Lembre-se de que cultivar uma macieira usando as sementes coletadas não garante que a árvore vinda dessas sementes dará frutos. Tente escolher ou comprar sementes que se deem bem na sua zona climática ou a árvore poderá morrer depois que for plantada ao ar livre.^[1]
- Recomenda-se comprar uma muda de um viveiro em vez de cultivar uma macieira desde a semente. Para aprender a transplantar uma árvore jovem, clique aqui.^[2]
- Quando estiver tentando cultivar uma macieira da semente, lembre-se também de que a árvore produzida não terá nenhuma característica anã, ou seja, crescerá até sua altura completa de cerca de nove metros. Caso acredite que tem espaço suficiente no quintal para essa árvore, ótimo! Não se esqueça de que as árvores plantadas da semente podem levar de oito a dez anos para darem frutos, enquanto uma muda transplantada os produzirá bem mais rapidamente.^[3]
2
Deixe as sementes secarem. Depois que extrai-las e se livrar dos pedaços de fruta presos a elas, coloque-as para secar ao vento até que não haja mais umidade na casca externa.
- Nota: nem toda semente dará o mesmo tipo de maçã, mesmo se todas tiverem vindo da mesma fruta. Portanto, você pode plantar sementes de um só tipo de maçã para obter diversas variedades.
3
Cubra as sementes com uma toalha de papel úmida. Coloque a toalha e as sementes em um saco plástico hermético e o insira em uma jarra com tampa ou em um pote de plástico. Seja qual for o recipiente, ele precisa ser fechado.^[4]
- Você também pode usar turfa úmida em vez de papel-toalha, se tiver um pouco sobrando.
4
Coloque as sementes na geladeira. Elas precisam de um período de exposição a temperaturas frias chamado de pós-maturação, que é essencialmente um inverno simulado. Durante esse tempo, as sementes começarão a criar raízes e a brotar. Elas terão de ficar na geladeira por oito ou mais semanas. Mantenha a temperatura em cerca de quatro a dez graus Celsius, sendo que o melhor é de quatro a cinco graus Celsius.^[5]
- Se possível, faça esse processo durante o inverno de verdade para que, quando tirar as sementes da geladeira, elas estejam alinhadas com as estações reais. Plantar os brotos no início da primavera, depois da última geada, dará os melhores resultados.
5

Verifique de vez em quando para garantir que o papel-toalha permaneça úmido. Depois de oito semanas, suas sementes deverão estar brotando e terão pequenas raízes emergindo do fundo; quando isso acontecer, remova-as da geladeira.

Parte2

Envasando os brotos

1
Prepare o vaso e o solo. Suas sementes precisarão ser plantadas em um vaso pequeno. Use uma boa mistura para envasamento. As sementes de maçã crescem melhor em solo com um nível de pH neutro. Encha os vasos com o solo e crie um torrão duas ou três vezes maior do que a semente brotada.
- Não coloque fertilizante. Você pode adicionar cobertura de folhas ou adubo se quiser dar às sementes algo a mais, mas não é necessário.
2

Coloque a semente no torrão de solo. Tome muito cuidado ao manuseá-las, pois suas raízes serão bastante delicadas. Ponha a semente no solo e cubra, compactando um pouco a terra. Regue imediatamente para que o solo assente ao redor da semente e se mantenha úmido.^[6]
3

Deixe o vaso na temperatura ambiente. Durante o crescimento no vaso, a semente e o solo devem ficar na temperatura ambiente ou um pouco mais quentes. A semente deverá ter acesso à luz do sol durante uma boa parte do dia, portanto é um boa ideia colocá-la em um parapeito que receba luz solar.^[7]
4

Observe o crescimento da sua muda. Várias semanas depois do plantio, suas sementes deverão começar a lançar pequenas folhas. A partir desse ponto, elas ficarão mais altas e mais fortes. Deixe-as em vasos até que elas pareçam fortes e todo risco de geada tenha passado. Caso acredite que sua muda está ficando grande demais para o vaso, transplante-a para um recipiente maior e continue regando-a todos os dias.^[8]

Parte3

Plantando a muda do lado de fora

1
Escolha um local para sua árvore. Há vários fatores que devem determinar o local de plantio da árvore. Estes incluem luz solar, solo e espaço.^[9]
- Luz solar: as macieiras precisam de sol total, ou seja, devem obter seis ou mais horas de luz solar direta todos os dias. Se possível, plante sua árvore em uma inclinação voltada para o sul ou o oeste.
- Solo: as macieiras não gostam de raízes encharcadas, por isso precisam ser plantadas em solo que retenha umidade, mas tenha boa drenagem. A terra precisará ser moderadamente rica e com um pH relativamente neutro.
- Espaço: como você está cultivando sua árvore da semente, ela crescerá até o tamanho completo, podendo atingir de seis a nove metros de altura. Deve haver espaço suficiente para que o sistema de raízes dela cresça. Planeje plantar sua árvore a pelo menos cinco metros de distância de outra, especialmente se estiver plantando duas macieiras em fila.
2

Saiba quando as condições estão adequadas para o transplante. Depois que sua mudinha tiver crescido o suficiente para que ninguém pise nela ou a confunda com uma erva daninha, transplante-a com cuidado e sem cortar nenhuma das raízes. A melhor época do ano para plantar depende da sua localização: nas zonas de clima mais quente, o plantio no outono pode dar certo. Em locais mais frios, plante na primavera, depois que a ameaça de uma geada forte já tiver passado.^[10]
3

Remova todas as ervas daninhas em um diâmetro de um metro do local de plantio. Cave um buraco com o dobro do diâmetro do sistema de raízes da sua muda e cerca de sessenta centímetros de profundidade. Depois, tente soltar o solo das paredes dele para ajudar as raízes da árvore a penetrarem.^[11]
4
Transplante sua muda. Com gentileza, espalhe as raízes dela para que não fiquem enroladas ou aglomeradas no buraco e comece a recolocar o solo ao redor delas. Depois que cobrir as raízes, compacte o solo com firmeza para se livrar de bolsões de ar que possam estar ao redor delas e preencha o resto do buraco com solo solto.^[12]
- Novamente, não adicione fertilizante ou compostagem não envelhecida ao solo ao redor da árvore. O fertilizante pode na verdade queimar as raízes da sua planta jovem.
5

Regue bem a árvore para eliminar bolsões de ar. Depois de regar, espalhe cobertura para ajudar sua muda a reter a umidade. O feno, a palha e a serragem de madeira de lei orgânica funcionam bem como cobertura para macieiras. Essa cobertura deve ser espalhada em um círculo de noventa centímetros ao redor da árvore para ajudá-la a reter a umidade e evitar que a grama cresça e compita por água e nutrientes com as raízes da sua macieira jovem.^[13]

Parte4

Cuidando da sua árvore

1
Regue sua árvore. Enquanto ainda for pequena, com cerca de quinze a vinte centímetros de altura, sua árvore deverá ser regada a cada dez a doze dias. Conforme ela crescer, no entanto, você pode reduzir a rega, desde que o solo continue úmido, mas não encharcado. A rega deverá ficar menos frequente, mas no verão, precisará ser feita a cada uma a duas semanas.^[14]
- Durante outras épocas do ano, você pode deixar a natureza fazer o resto, a não ser que viva em uma região extremamente seca; se esse for o caso, lembre-se de que o equivalente a dois centímetros e meio ou cinco centímetros de água por semana é ideal para o primeiro ano. Dê à árvore uma boa rega, não apenas algumas gotinhas.
2
Afaste as pestes. Caso more em um local com veados, precisará proteger sua árvore jovem. Esses animais adoram pastar os botões das macieiras e às vezes até danificam o tronco delas. Uma cerca de malha um pouco maior do que a árvore presa a postes funcionará na maioria dos casos; em áreas de baixa pressão, borrifar um spray caseiro ou comprado também pode ser eficaz.^[15]
- Mantenha os coelhos e os ratos longe colocando uma rede de arame curta ao redor da base da árvore.
- Afugente os insetos. Você pode se encontrar em uma luta contra os insetos que causam doenças nas suas frutas. É possível comprar um spray no viveiro ou na loja de jardinagem local para afastá-los.
- Combata a larva da maçã. Esta é uma das pragas mais comuns das macieiras. Pendure uma ou duas bolas vermelhas do tamanho de uma bola de beisebol nos galhos da árvore em Dezembro e passe uma substância grudenta nelas.
3
Fertilize sua árvore depois que ela estiver mais velha. Suas macieiras devem ser fertilizadas toda primavera, depois que a última neve tiver derretido (caso você viva em um local com neve), porém antes da árvore começar a produzir botões de flor. Use um fertilizante com conteúdo de nitrogênio e óxido (NPK) de nível triplo dez. Você deve aplicar o produto abaixo da copa da árvore e usar duzentos e trinta gramas para cada dois centímetros e meio de diâmetro do tronco.^[16]
- Não use um fertilizante que contenha herbicida, pois esse tipo de produto pode danificar as macieiras.
4
Espere antes de podar uma árvore jovem. Pode o mínimo possível nos primeiros anos para não atrasar o surgimento das frutas. Remova os galhos mortos ou doentes. As macieiras querem acumular bastante crescimento antes de darem frutos, pois essa é a forma de reprodução delas; por isso, deixe a sua crescer até dar frutos.^[17]
- Livre sua árvore jovem das ramificações mal colocadas antes que elas se tornem galhos que precisarão ser podados depois.
5

Treine sua árvore. Pode parecer estranho, mas os galhos da sua macieira precisarão ser moldados para maximizar a produção de frutas. Qualquer galho a um ângulo de trinta e cinco graus ou menos do tronco precisará ser treinado para um ângulo maior. Dobre o galho para baixo de forma que ele fique quase na horizontal e amarre-o a estacas no chão ou a galhos mais baixos com barbante. Deixe assim por algumas semanas.
6

Retire o excesso de frutos. Produzir frutas demais pode na verdade ser ruim para a árvore, pois o excesso pode pesar os galhos e diminuir a qualidade das maçãs produzidas. Você deve remover o excesso de frutas para que só haja uma ou duas maçãs por conjunto e de modo que elas fiquem separadas por quinze a vinte centímetros. Quando finalmente puder morder as frutas deliciosas da sua macieira, ficará feliz por ter tido esse cuidado.^[18]
7
Pode a árvore madura anualmente. Depois que sua macieira tiver produzido frutos e crescido, você precisará podá-la todo ano. Faça-o quando a árvore estiver dormente. Corte os galhos que crescem em pé e geralmente são encontrados nas partes mais altas da árvore. Remova os galhos mortos, doentes ou quebrados e os que estiverem crescendo para dentro ou se cruzando.^[19]
- Retire todos os galhos muito baixos; em geral, eles devem começar a crescer a cerca de quarenta e cinco centímetros ou mais do chão.
- Remova também os ramos fracos, que geralmente crescem no lado de dentro dos galhos.

Como Cultivar Kiwi

O kiwi (ou quiuí) é uma fruta popular que cresce em videiras em regiões de clima temperado. Embora cada videira produza centenas de kg de frutas, a planta demora entre três a sete anos para atingir a maturidade.^[1]Por conta desse investimento enorme de tempo, é fundamental empregar os melhores métodos de cultivo.

Parte1

Germinando as sementes

1
Escolha uma espécie de kiwi. O cultivo a partir de sementes é divertido e rende uma bela planta ornamental. Nem sempre o kiwi mantém as características da planta que o originou, ou seja, talvez a sua videira não produza frutos comestíveis.^[2]Se quiser cultivar uma planta que frutifique, compre uma enxertada em um viveiro de plantas. Os três tipos principais são:
- Kiwi comum — esse tipo de kiwi (Actinidia deliciosa) é o mais encontrado nos mercados. Ele é marrom, tem a casca espessa e a polpa verde. Para se desenvolver plenamente, a planta necessita de um mês de clima frio com temperaturas entre -1 a 7 ºC. O kiwi comum pode ser cultivado em locais com um inverno intenso.^[3]
- Kiwi dourado — outra opção popular, o kiwi dourado ou amarelo (Actinidia chinensis) é mais doce e delicado em comparação ao comum. Ele é muito próximo ao kiwi comum, porém tem uma casca menos grossa e mais amarelada. Essa fruta prefere locais com invernos rigorosos, onde as temperaturas fiquem entre -12 ºC a -1 ºC.^[4]
- Kiwi resistente — há duas espécies de kiwi resistente, Actinidia arguta e Actinidia kolomikta. Elas são bem menores e têm uma casca mais fina e lisa. Como o nome sugere, esse tipo de kiwi é o mais tolerante ao frio e pode ser cultivado em áreas castigadas por invernos intensos.^[5] Essas variedades às vezes produzem frutos após um ano de plantio, diferentemente das outras, que levam anos para amadurecer.^[6]
2
Compre sementes. Se você decidiu cultivar o kiwi comum, é fácil encontrar sementes para vender ou então simplesmente comprar algumas frutas. Segundo alguns especialistas, as sementes das frutas orgânicas têm mais chances de germinar e de se transformar em plantas adultas resistentes. As espécies mais exóticas podem ser encomendadas pela internet a preços baixos.
- Para retirar as sementes da fruta fresca, basta cortá-la ao meio e usar os dedos ou uma colher. Coloque-as em uma tigela ou xícara pequena e lave-as para tirar os restos de polpa. Para enxaguar, troque a água da tigela várias vezes.^[7]
- A maioria das pessoas que cultivam kiwi prefere comprar plantas jovens propagadas por enxertia e não com sementes, pois elas têm características muito mais consistentes. A maioria das espécies de kiwi precisa de uma planta macho e uma fêmea para que a frutificação ocorra. O único jeito de diferenciá-las é observando o florescimento, o que costuma levar três anos ou mais. É difícil espaçar com precisão as mudas para que ocorra a polinização ideal para a produção de frutos.
3
Germine as sementes. Coloque as sementes em um saco plástico com um papel-toalha úmido. Feche o saco e coloque-o em um local quente. Verifique as sementes todos os dias até elas brotarem.
- Se você perceber que o papel-toalha secou antes da germinação, umedeça-o de novo. Elas precisam de um ambiente úmido para brotar.^[8]
4

Plante as sementes germinadas. Prepare e umedeça o substrato em alguns vasos. Use um vaso para cada três ou quatro sementes. Rasgue um pedaço de papel-toalha umedecido usado na germinação com três ou quatro brotos grudados. Plante-os sem tirar o papel em um dos vasos. Repita o procedimento até plantar todas as mudas.^[9]
5
Coloque as plantas em um local que receba bastante luz. O peitoril de uma janela é a melhor escolha, a menos que você tenha uma estufa equipada com luzes.
- As plantas jovens são mais sensíveis a ondas de frio, por isso muitas pessoas as mantêm dentro de casa nos primeiros dois anos de vida.^[10]
- Lembre-se de transplantá-las para vasos maiores à medida que forem crescendo demais. Nessa fase, comece a fertilizá-las com um adubo.^[11]

Parte2

Transplantando as mudas

1
Encontre um bom lugar no jardim para plantar a muda de kiwi. Verifique se as condições são adequadas.
- É preciso ter um espaço adequado para a planta crescer plenamente.
- A maioria dos pés de kiwi prefere sol pleno ou sombra parcial.^[12]
- O pé precisa de um solo levemente ácido com pH entre 6,0 e 6,5. Se o solo for muito alcalino, deixe-o mais ácido para criar as condições adequadas para o cultivo.^[13]
- O solo deve ser úmido, mas ter boa drenagem.^[14]
2
Coloque treliças fortes para sustentar a planta. Ela é uma trepadeira, pode crescer até 9 m e ficar bem pesada.^[15]Assim como outras parreiras, a planta de kiwi se desenvolve melhor em estruturas verticais que ofereçam uma boa sustentação e mais acesso à luz solar.
- As videiras podem crescer em vários tipos de treliças, estacas e cercas.
- Os produtores profissionais geralmente usam treliças em formato de T com 1,80 m de altura espaçadas de 4,5 m a 6 m de distância. ^[16]
3
Transplante as plantas jovens. O transplante é quase igual ao de outras espécies. A principal diferença é que você precisa deixar um espaço entre os caules das plantas para que cada uma tenha uma estrutura própria de sustentação. Basta cavar um buraco que seja um pouco mais fundo do que o tamanho do vaso atual. Com cuidado, tire a planta do vaso junto com a terra em volta da raiz e coloque-a na cova que acabou de abrir. Finalize enchendo o buraco de terra solta.
- Evite ao máximo mexer na raiz para evitar que ela entre em colapso.^[17]
- Se você plantar kiwi para colher frutas, cultive o maior número de pés que conseguir de acordo com o espaço disponível. Depois que eles florescerem, o que pode levar até cinco anos, é possível distinguir quais plantas são macho e quais são fêmea e fazer a seleção.

Parte3

Cuidando das plantas

1
Proteja o pé de kiwi de animais. Mesmo que as condições sejam perfeitas para o cultivo, a planta pode ser destruída por várias pragas. O kiwi é muito vulnerável, principalmente até amadurecer completamente.
- Às vezes, as folhas atraem animais ruminantes. Mantenha as plantas jovens em segurança e os animais longe do quintal. Outra opção é cercá-las com tela de galinheiro.
- As folhas de kiwi têm o mesmo efeito que a erva-gateira sobre os felinos. Se você já tentou plantar a erva-gateira, deve saber que os gatos da vizinhança podem destruir essa planta em questão de minutos. Se houver bichanos soltos na sua rua, tome medidas para afastá-los do jardim. Algumas estratégias são: construir uma cerca, colocar tela de galinheiro em volta de cada planta ou borrifar um repelente.
- Ao contrário de muitas outras plantas frutíferas, o kiwi não costuma ser tão atacado por insetos, portanto o uso regular de pesticidas é quase sempre desnecessário.^[18]
2

Amarre os ramos aos suportes. À medida que a planta for crescendo, ela ganha novos brotos. É preciso treiná-los ao suporte da treliça amarrando-os com um barbante. Essa medida garante que a planta cresça com solidez.^[19]
3
Faça uma poda regular. É preciso podar a planta uma vez por ano. Apare os ramos mais duros e os brotos laterais que não estiverem enrolados na treliça. Os brotos laterais são os ramos que crescem para os lados. A parreira de kiwi não é capaz de suportar o peso deles por conta própria até que atinja o ponto mais alto da treliça (no sistema de suporte em forma de T). Assim que alcançar o topo da treliça, ela é capaz de crescer mais na horizontal.
- O momento ideal para a poda de uma planta fêmea é no final do inverno, quando ela está hibernando.
- A planta macho pode ser podada mais cedo, logo depois da floração.^[20]
4

Retire algumas plantas masculinas. O pé de kiwi costuma florescer somente quatro ou cinco anos após o plantio. Quando isso acontecer, é possível identificar uma planta macho por conta das anteras amarelas cobertas de pólen no centro da flor. As fêmeas têm hastes pegajosas (estigmas) para receber o pólen e ovários brancos na base de cada flor.^[21]Como somente a fêmea produz frutos, você só precisa de uma planta macho para polinizar de oito a nove plantas fêmeas e não de um número equivalente. Remova as plantas macho que estão sobrando e espace as restantes a uma distância igual de todas as fêmeas.^[22]
5
Colha os kiwis quando eles estiverem maduros. Depois de alguns anos (ou somente um ano no caso das variedades resistentes), a planta começa a produzir frutos. A safra, a princípio, é pequena, mas costuma ir aumentando ano após ano, à medida que a planta vai amadurecendo.
- Em geral, os kiwis amadurecem em março e abril. Se as geadas forem comuns na sua região, talvez seja preciso colher as frutas antes que estejam maduras e deixá-las amadurecer sob refrigeração.^[23]
- Colha os kiwis do caule da videira quando eles começarem a mudar de cor (para marrom, no caso da variedade comum). Outro modo de saber se eles já estão prontos para a colheita é procurar sementes pretas abrindo uma das frutas. ^[24]

Como Plantar Batatas

As batatas são a pedra fundamental da dieta de muitos povos. O cultivo delas é muito simples — comece a entendê-lo com a leitura abaixo.

Parte1

Escolhendo a batata certa

1
Escolha a batata pelo tempo de crescimento. Batatas são classificadas de acordo com o tempo que levam para chegar à maturidade, que pode ser influenciado pelo clima. ^[1]
- Em batatas temporãs, o processo leva de 60 a 110 dias. Plante-as no fim de março (se vive no hemisfério norte) ou setembro (se vive no hemisfério sul), e elas poderão ser colhidas entre o fim de junho e o começo de julho (no hemisfério norte) ou entre o fim de dezembro e janeiro (no hemisfério sul). Pentland Javelin, Arran Pilot e Dunluce são alguns dos mais comuns cultivares desse tipo de batata. ^[2]
- A batata seródia matura em 125~140 dias se plantada no fim de abril (no hemisfério norte) ou outubro (no hemisfério sul), podendo ser colhida entre o meio de agosto até outubro (hemisfério norte) ou do meio de fevereiro a abril (hemisfério sul). Essas variedades rendem colheitas mais fartas e tubérculos maiores, e podem ser usadas frescas ou estocadas para o inverno. King Edward, Kerrs Pink e Harmony são os cultivares mais comuns dessa categoria.^[3]
2
Obtenha batatas de semente da sua escolha. Batatas de semente podem ser encomendadas pelo correio ou adquiridas em qualquer loja de jardinagem, e você pode até usar sobras de batatas que comprou no supermercado. No entanto, não há garantia de que esses tubérculos sejam livres de doenças, o que pode criar um problema duradouro para quem pensa em fazer o cultivo no mesmo lugar outra vez, já que muitas doenças ficam retidas no solo e reaparecem ano após ano.^[4]
- Procure usar sementes de culturas certificadas, que oferecem menos riscos de doenças e vírus. Essas sementes podem ser obtidas em boas lojas de jardinagem ou via internet, e o preço é bem em conta. E cada cultivar de batata tem um tempo de crescimento diferente.
3
Prepare as batatas para o plantio. Com uma faca afiada e não serrilhada, corte as batatas em quartos, certificando-se de que cada pedaço não tenha mais do que três “olhos” — os pequenos buracos na superfície da batata. Deixe-os ao sol por um ou dois dias, ou até notar brotos surgindo dos olhos.^[5]
- Não deixe as batatas de molho, como sugerem alguns. O tubérculo não tem uma casca dura que precise ser amolecida, e contém toda a umidade de que precisa para dar origem aos brotos por conta própria. Deixá-las de molho incorre em um risco de emboloramento que não compensa os poucos benefícios da prática. É preciso que as faces cortadas da batata se “curem” — ou seja, formem uma nova casca sobre a área exposta para evitar o emboloramento.
4

Considere usar o fruto da batata para cultivar sementes. Algumas variedades de batata desenvolvem, acima da superfície, pequenos frutos verdes e altamente tóxicos que podem conter até 300 sementes. Corte o fruto em fatias finas e coloque-as num prato com água. Após um dia, as sementes se soltarão das fatias e afundarão.
5
Faça as batatas brotarem numa estufa ou no beiral da janela. Você pode inseri-las numa caixa de ovos ou num tabuleiro de mudas. Uma vez que os brotos atinjam cerca de 1,3 cm, podem ser plantados.
- Deixe apenas dois ou três brotos em cada batata e remova o resto.

Parte2

Plantando as batatas

1
Prepare o solo. Isso pode ser feito em um canteiro ou um vaso. Você poderia usar um vaso grande, uma pilha de pneus ou um vaso antigo de cerâmica. O mais importante é garantir que a terra esteja livre de ervas daninhas. Se quiser, você pode tornar o solo mais nutritivo com um pouco de adubo ou esterco.
- Prepare a terra com composto bem curtido e um fertilizante específico para batatas rico em potássio.
- Afofe bem a terra com uma enxada ou com as mãos. Batata não cresce em solo duro e compacto.
2

Faça o plantio na época adequada para o seu clima. Deve-se plantar a batata uma ou duas semanas ates da última geada do inverno, informação que você pode obter aqui ou consultando o instituto meteorológico regional. As noites frias matam eventuais pragas ainda no começo da vida do vegetal, e as batatas gozarão de um período maior de dias longos.^[6]
3
Escolha um lugar apropriado no jardim. Um lugar ensolarado e cuja terra seja fofa. Batatas precisam de altas temperaturas e um alto nível de luz solar para se desenvolver bem.^[7]Nunca cultive batatas em lugares sombreados.
- Faça o plantio numa área diferente do jardim a cada ano a fim de dar ao solo um tempo para “descansar” e repor a concentração de nitrogênio. Uma alternativa ao pousio é tratar o solo com fertilizante líquido 05-10-10 durante a estação vegetativa, depois de colhidas as batatas.
- Também é possível fazer o plantio em sacos de batata ou vasos grandes. Insira, com cuidado, um tubérculo germinado no composto com os brotos virados para cima, a aproximadamente 12 cm da superfície do solo. Delicadamente, cubra-os com composto. Tudo o que precisarão a partir daí é de água e um lugar ao abrigo das geadas para crescer.
4
Insira as sementes cerca de 10 cm abaixo da superfície. O espaço entre cada semente deve ser de aproximadamente 30 cm. Crie uma leira elevada ao longo de onde será a fileira de sementes. O intervalo grande entre as sementes é importante para que as raízes não se emaranhem.^[8]
- Outro modo de fazer o plantio é cortar as batatas de tal modo que cada pedaço tenha um ou dois brotos. Polvilhe os pedaços de batata com enxofre para agricultura, tomando cuidado para não quebrar os brotos, o que retardaria o desenvolvimento da planta. Plante os pedaços a aproximadamente 10 cm abaixo da superfície da elevação, com a parte cortada virada para baixo e os “olhos” para cima.
- À medida que as folhas despontarem, amontoe mais terra em torno da planta com vistas a cobrir as batatas. Expostas ao ar, as batatas tornam-se verdes e impróprias para o consumo, podendo até ser venenosas.
- Uma vez que as plantas estejam estáveis e em florescência, trate-as com um fertilizante líquido. A época de desarraigá-las e colher as batatas é, normalmente, quando os pés começam a esmorecer.
5
Cuide da planta. Nutrir adequadamente a batata conforme ela cresce garante uma colheita aproveitável e de boa qualidade.^[9]
- Extirpe quaisquer ervas daninhas do entorno do pé de batata.
- Buracos e áreas amareladas nas folhas da batata podem indicar a presença de pragas. Se você não quer usar pesticidas industrializados, peça sugestões de pesticidas naturais ao funcionário de uma loja de jardinagem.
6
Regue com parcimônia. Batatas prosperam em solo fofo e bem drenado. Regue-as somente quando estiverem secas; evite que fiquem úmidas quando os tubérculos já estiverem formados. Faça o plantio numa leira ou em montinhos de terra a fim de que a batata fique em terreno elevado, de onde a água escoa facilmente. As batatas não prosperarão se forem plantadas no nível da superfície.^[10]
- Durante o verão, irrigar a planta uma vez por semana costuma ser suficiente, contanto que seja uma irrigação abundante. Regue com mais frequência, se necessário. Folhas murchas sugerem a necessidade de mais água. Mas não regue em excesso, ou as batatas ficarão negras.
7

Colha as batatas. Perto da primeira geada do inverno, os tubérculos já podem começar a ser colhidos e consumidos, o que pode ser feito em estágios: batatas “precoces” ficam prontas sete ou oito semanas após o plantio (logo que surgem as flores). Arranque algumas dessas sem tirar os caules e deixe as demais crescerem até o tamanho normal. Elas poderão ser colhidas quando as folhas amarelarem e murcharem.^[11]

Como Cultivar Tomates Cereja

Os tomates-cereja são do tamanho de uma mordida, crescem rápido, ficam maduros cedo e fazem bem para você. A planta desses tomates é uma das mais populares, pois é fácil de cultivar e produz uma colheita rapidamente. Caso queira começar a cultivar suas próprias frutas, verduras e legumes, saber como cultivar tomates-cereja é uma ótima maneira de começar. Para começar o cultivo, você precisará preparar o ambiente e cuidar dos tomates e da planta.^[1]

Parte1

Preparação para o cultivo

1
Compre mudas ou sementes. Você pode cultivar tomates-cereja a partir da muda ou da semente. O cultivo a partir da muda produzirá frutas mais rápido do que o cultivo das sementes. As sementes ou mudas da planta podem ser encontradas em uma feira ou em um viveiro, ou ainda, no caso das sementes, em um catálogo. Existem várias opções disponíveis. Algumas variedades de tomates-cereja são:^[2]
- Sungold: esse tipo de tomate-cereja fica grande e costuma ser o primeiro a produzir frutos. Trata-se de uma escolha deliciosa.
- Sun Sugar: essa variedade é bem parecida com a Sungold, mas a pele não racha tão facilmente.
- As variedades Chadwick e Fox são herdeiras, crescem bem rápido e têm um sabor picante.
- A variedade Sweet Treats tem uma cor vermelha profunda, um sabor doce, e é resistente a muitas doenças.
2
Compre uma gaiola para tomates ou estacas de madeira. A planta do tomate-cereja cresce rapidamente, portanto, você precisará de algo onde apoiar as vinhas quando elas começarem a ficar mais longas. Use uma gaiola para tomates ou estacas de madeira. No caso da gaiola, compre uma grande em um viveiro ou em uma loja de artigos para jardinagem. Compre a maior gaiola de metal que conseguir encontrar. As estacas de madeira também podem ser encontradas nos mesmos lugares. ^[3]
- Você precisará amarrar a vinha ao redor da estaca conforme ela crescer. Já as gaiolas não precisam de tanta amarração.^[4]
- Não use uma gaiola de plástico ou vinil. Esses materiais são tóxicos para as plantas e podem expô-las ao chumbo.^[5]
- Manter as plantas acima do solo promove a circulação de ar, deixando os frutos mais limpos e mais saudáveis.^[6]
- Você também pode usar gaiolas e estacas juntas. As estacas devem ser colocadas no centro das gaiolas.
- É importante comprar uma gaiola de metal grande porque as vinhas crescem rapidamente e podem ultrapassar uma gaiola menor bem rápido.
3
Cultive em vasos ou no jardim. Você pode cultivar tomates-cereja em um jardim ou em recipientes. Nenhum método é melhor do que o outro, e muito depende do local que você tem disponível. Caso você prefira cultivar a planta em um vaso ou balde, um recipiente capaz de conter de 15 a 23 L é o ideal.^[7]
- É possível usar vasos de espuma, plástico ou fibra de vidro, mas qualquer coisa, desde um vaso de terracota até uma lata de lixo, serve.
4

Escolha um local ensolarado. Os tomates-cereja precisam de bastante sol. Plante-os em um local que receba pelo menos oito horas de luz solar direta por dia. A planta não deve ser encoberta por outras. Se ela não receber sol suficiente, vai murchar e não produzirá bons frutos.^[8]
5
Compre a terra ou plante em um solo fértil. Caso você decida plantar em recipientes, não use a terra do jardim. A terra de fora pode transferir pragas e doenças para o vaso. Em vez disso, compre terra vegetal orgânica. Adquira uma caixa de 20 L para começar.^[9]
- O solo fértil normalmente é mais escuro e se quebra quando é segurado. Já um solo não fértil forma grumos.^[10]
- Procure por marcas de terra vegetal conhecidas e bastante utilizadas.^[11]
6
Teste o solo. Caso decida usar o jardim, faça um teste com o solo do local onde deseja plantar os tomates. Isso vai ajudá-lo a saber se precisará alterar o pH, o nível de nutrientes e a aragem do solo. É melhor fazer essas mudanças pelo menos duas semanas antes do plantio.^[12]^[13]
- Cave um buraco de 15 a 25 cm no local onde fará o plantio. Para testar a aragem, separe um torrão do tamanho de uma lata de achocolatado e quebre-o com os dedos. O solo deverá ser feito de pedaços de tamanhos diferentes, sem estar muito farinhento ou aglomerado.
- Procure por organismos vivos. O solo saudável tem seres vivos, como insetos, minhocas, centopeias, aranhas e outros. Observe por cerca de quatro minutos e conte. Se você vir menos de dez organismos, esse solo pode não ser o ideal.
- Você também pode precisar de um kit de teste para verificar o pH. Esse kit pode ser comprado em lojas de artigos para jardinagem locais. Pegue um pouco de solo, coloque em um recipiente de plástico ou vidro e siga as instruções do kit.

Parte2

Cultivando os tomates-cereja

1
Comece a plantar no calor. Esses tomates precisam de calor para crescer, e morrerão se expostos à geada. A última geada deve passar uma semana antes de você começar o plantio. A temperatura deverá estar em torno de 21 °C quando você começar a plantar as mudas.^[14]
- Se você for plantar sementes, pode começar em um ambiente fechado, oito a dez semanas antes da data média da última geada. As sementes precisarão de dois ou três meses de clima morno ou quente para crescerem e gerarem tomates.
2
Veja se o vaso tem locais por onde a água possa escapar. Caso você esteja plantando em um vaso, este precisa ter buracos no fundo para garantir a drenagem. Se ele não tiver, faça furos de 5 a 10 mm de diâmetro a cada poucos centímetros ao redor do fundo e alguns buracos no centro também. O plantio em um jardim pode exigir um pouco de preparação prévia, dependendo dos resultados do teste do solo. ^[15]
- Se pretende manter o recipiente dentro de casa ou em uma varanda, provavelmente precisará colocar um prato embaixo dele para que a água não escorra para todo lugar. Você pode comprar o prato em viveiros, lojas de artigos para jardinagem e em alguns supermercados.
- Caso esteja plantando no jardim, escolha um local que receba sol constantemente. Também não vai fazer mal se você adicionar um pouco de adubo ao solo antes do plantio.
3

Coloque a gaiola no vaso. Esse passo só é importante para quem vai usar uma gaiola dentro de um vaso. Caso decida usar estacas ou plantar do lado de fora, você não precisará posicionar esses acessórios antes do plantio. Não coloque a mistura de terra vegetal no vaso antes de inserir a gaiola. Em vez disso, insira a extremidade pontuda da gaiola dentro do vaso e depois preencha com a terra.^[16]
4
Coloque a terra vegetal. Despeje a terra escolhida dentro do recipiente e regue até que ela fique úmida. Em seguida, preencha com mais terra até que ela atinja cerca de 1,5 cm abaixo da borda do recipiente. A superfície do solo deve ficar nivelada.^[17]
- Você pode usar uma xícara ou um regador para regar o solo.
5
Cave um buraquinho no solo. Você precisará cavar um buraquinho no centro do solo se estiver plantando em um vaso. Caso pretenda plantar várias mudas em um jardim, você terá de cavar buracos a 60 cm um do outro. Coloque as plantas nos buraquinhos. O plantio das mudas exige inseri-las fundo o bastante no buraco para que apenas quatro ou cinco folhas fiquem para fora quando este for coberto.^[18]
- O buraco só precisa ter alguns centímetros de profundidade.
6

Cubra o buraco. Use o solo que removeu para preencher o buraco. As mudas só devem deixar à mostra cerca de quatro folhas. Deixe a superfície do solo nivelada quando você terminar de cobrir.^[19]
7
Coloque a gaiola no jardim. Ponha a extremidade pontuda da gaiola ao redor da área plantada. As mudas devem ficar no meio da gaiola. Caso esteja usando estacas, você pode esperar para colocá-las depois que as sementes brotarem. Ponha as estacas a 7,5 cm das mudas e use um martelo para prendê-las no solo.^[20]
- Esperar até que a planta esteja maior para colocar a gaiola ou a estaca pode danificar a planta.

Parte3

Cuidando da planta

1

Regue com regularidade. Você deve regar as plantas a cada dois ou três dias. O solo deve ficar sempre úmido. Se ele estiver seco em algum momento, regue-o até deixá-lo úmido outra vez. Ele deve parecer saturado, mas não encharcado de água.^[21]
2
Use um fertilizante uma vez por semana. Esse produto dá às plantas os nutrientes necessários para seu crescimento. Essencialmente, ele age como se fosse um alimento. Use um fertilizante orgânico uma vez por semana. Para utilizá-lo, aplique-o nos primeiros centímetros do solo usando os dedos ou um garfo de plástico. Mantenha o produto a alguns centímetros de distância do caule da planta.^[22]
- Procure por marcas conhecidas de fertilizantes orgânicos para tomates.
- As instruções de aplicação variam de acordo com o produto. Siga-as quando for aplicar o fertilizante.
- Os fertilizantes orgânicos liberam os nutrientes mais lentamente do que os químicos. Usando um fertilizante químico, você corre o risco de queimar as raízes, embora esse produto costume ser mais barato.^[23]
3
Pode quando necessário. Quando a planta estiver maior, você precisará podá-la de vez em quando. Faça isso quando os brotos e ramos começarem a crescer mais distantes do caule central e quando as folhas parecerem secas ou mortas. Use uma tesoura de poda pequena.^[24]
- Você também deve empurrar para trás os ramos que saírem dos buracos da gaiola. Caso contrário, a planta vai cair.^[25]
4
Evite as pragas e as doenças. As plantas de tomate-cereja recebem pragas, mas geralmente, os fungos são o maior problema. Os sintomas de uma infestação de fungos incluem folhas amareladas, manchas de mofo e pontos escuros. Os caules também podem ser afetados. Tire as folhas e borrife um fungicida na planta imediatamente se perceber algum desses sintomas. As pragas comuns são os besouros-da-batata e as marias-fedidas. Retire-os com as mãos ou use um inseticida natural para afastá-los.^[26]
- Procure por boas marcas de fungicida.^[27]
- Os pesticidas orgânicos podem ser comprados ou produzidos em casa.
- Se algum fungo se espalhar por toda a planta, ela provavelmente não poderá ser salva. Para evitar infestações, experimente regar as plantas de manhã e diretamente no solo. Regar as folhas, especialmente mais tarde, incentiva o desenvolvimento de fungos.
- Os fungos podem sobreviver por anos no solo. Tire as plantas de tomate-cereja desse solo se o fungo for um problema recorrente e plante algo diferente ou uma flor no local.
5
Colha depois de seis a oito semanas. As mudas começarão a florescer em cerca de um mês. Se você tiver usado sementes, deve somar duas semanas a esse tempo. As flores vão se transformar em frutinhas verdes. Os tomates-cereja maduros estarão prontos para a colheita algumas semanas depois dessas frutinhas surgirem. Os frutos deverão sair dos ramos facilmente. Não puxe ou torça as vinhas para colhê-los. Colha os frutos individuais da vinha todos os dias.^[28]
- A planta continuará a produzir tomates até a primeira geada.
- Os tomates recém-colhidos devem ser armazenados na temperatura ambiente. Eles vão apodrecer se forem colocados na geladeira. Eles também podem ser secos ou enlatados.^[29]

Como Cultivar Mamão

O mamão é uma planta perene cultivada nos climas tropicais e subtropicais onde não há chance de geadas ou temperaturas muito baixas. Algumas espécies podem chegar a uma altura de 9 metros e a maioria delas dá flores de um amarelo vivo, laranja ou cor de creme. Os frutos do mamoeiro podem ter várias formas, incluindo um formato de pera ou arredondado, e são conhecidos pela polpa doce, amarelada ou cor de laranja. Aprenda a cultivar o mamão para aumentar as chances de obter plantas saudáveis e uma colheita com frutos de alta qualidade.

Parte1

Cultivando mamão a partir de sementes

1
Veja se o mamão consegue prosperar no clima da região. O mamão se desenvolve bem em regiões onde o inverno tem temperaturas mínimas entre -7 °C e 4 °C.^[1]^[2]O mamoeiro pode sofrer danos ou até morrer se for exposto a um frio prolongado e prefere climas mais quentes durante a maior parte do ano.
- O mamoeiro não se dá nada bem em solo úmido. Se o clima de sua região for chuvoso, você pode plantá-lo em um monte de terra bem drenado, como vai ser descrito adiante.
2
Prepare o solo. Escolha uma mistura para solo (substrato) destinada a plantas tropicais que seja rica em nutrientes ou faça a sua própria usando terra do jardim e adubo numa proporção de 25% a 50%. Contanto que o solo drene bem, a textura exata dele não tem muita importância. O mamão cresce em solo arenosos, argilosos ou rochosos.^[3]
- Se for possível medir o pH do solo ou se você tiver substratos comerciais à disposição, escolha um solo que possua o pH entre 4,5 e 8. Esta é uma variação grande, portanto, se outras plantas crescem bem em alguma porção do seu jardim, é bem provável que ele tenha um solo com o pH correto para o cultivo do mamão.
- Se você desejar que mais sementes germinem, use uma mistura de solo estéril ou esterilize o seu próprio substrato, misturando-o com vermiculita em uma proporção de 50/50 e aquecendo-o a uma temperatura superior a 90 °C por uma hora.^[4]
3

Prepare as sementes. Você pode utilizar as sementes retiradas de dentro de um mamão ou sementes compradas em uma loja de jardinagem. Aperte-as contra uma peneira para quebrar a membrana que as envolve sem quebrar as próprias sementes.^[5] Lave-as com água abundante e, em seguida, seque-as em um local escuro com papel-toalha.
4
Plante as sementes. Você pode plantar as sementes diretamente no jardim e assim evitar o risco de transplantá-las mais tarde, ou pode plantá-las em vasos para ter um controle maior das plantas, já que é possível ver quais estão brotando. Ponha a semente no solo cerca de 1,25 cm abaixo da superfície e espaçadas a uma distância de uns 5 cm.
- Plante o máximo de sementes que puder no espaço para aumentar as chances de obter tanto plantas macho quanto fêmea, removendo as que forem mais fracas mais tarde. Não há nenhuma forma confiável de se dizer se uma planta é macho, fêmea ou hermafrodita antes de plantá-la.^[6]
5

Regue o solo com moderação. Regue-o completamente após o plantio, mas sem encharcá-lo nem formar poças. Monitore a umidade ao longo das próximas semanas e regue quando for necessário, mantendo o solo um pouco úmido, mas não encharcado.
6
Defina quais mudas pretender manter. Depois de mais ou menos duas a cinco semanas do plantio, algumas das sementes vão germinar e brotar no solo na forma de mudas. Após deixá-las crescer por mais uma ou duas semanas, arranque ou corte as menores mudas, assim como as que parecerem murchas, manchadas ou apresentarem qualquer problema de saúde.^[7]Selecione as plantas até que reste uma só em cada vaso ou mudas separadas a pelo menos 90 cm de distância. Mantenha pelo menos cinco plantas por enquanto para ter 96% de chance ou mais de produzir mamoeiros machos e fêmeas.^[8]
- Depois de escolher as plantas mais bem-sucedidas, passe para a etapa sobre plantio se for transplantá-las para o seu jardim, ou, caso contrário, para a seção sobre cuidados gerais.
7
Assim que as plantas florescerem, remova o excesso de plantas masculinas. Se você ainda tiver mais plantas do que estimava ter, espere até que atinjam aproximadamente 90 cm para determinar o gênero de cada planta. A planta macho floresce primeiro, produzindo um caule longo e fino com diversas flores. A flor da planta fêmea é maior e próxima ao tronco. Com a finalidade de produzir mais frutos, você vai precisar ter apenas uma planta macho para cada dez ou quinze plantas fêmeas; as demais podem ser removidas.^[9]
- Algumas plantas de mamão são hermafroditas, o que significa que elas produzem os dois tipos de flor. Estas plantas se autopolinizam.

Parte2

Plantando uma muda de mamão crescida

1
Faça um monte de terra se for necessário para evitar a umidade. Se a região for sujeita a chuvas fortes ou inundações, faça um monte de terra de 60 cm a 90 cm de altura por 1,2 m a 3 m de diâmetro.^[10] Assim, evita-se que a água se acumule na raiz do pé de mamão, diminuindo as chances de danos ou morte da planta.
- Leia as instruções abaixo antes de fazer o monte de terra e saiba como preparar o solo.
2

Cave um buraco. Faça um buraco três vezes mais largo e profundo do que o tamanho do vaso. Escolha um local ensolarado, bem drenado, a uma distância de aproximadamente 3 m de construções ou outras plantas. Faça um único buraco para cada planta.
3
Misture uma quantia igual de adubo e da terra retirada do buraco. Substitua um pouco da terra do buraco ou do monte por composto, misturando-os bem, a não ser que o solo de seu jardim já seja rico em nutrientes.
- Não misture a terra com estrume, pois ele pode queimar as raízes.
4

Adicione um fungicida no solo (opcional). O mamoeiro pode morrer por doenças causadas após o transplante. Siga as instruções do fungicida e aplique-o no solo para diminuir tais riscos.^[11]
5

Coloque a planta com cuidado. Adicione a terra modificada de volta ao buraco até que a profundidade dele seja aproximadamente igual à profundidade do vaso de terra ou do tamanho da raiz da planta, para aí então poder fazer o seu transplante, ou então faça um montinho com a terra. Remova os mamoeiros dos vasos, um de cada vez, e plante cada exemplar em um buraco próprio, na mesma profundidade que estavam no vaso. Manuseie-os com cuidado para evitar a raiz quebre ou fique danificada.
6

Preencha o buraco com o restante da terra e regue. Preencha o espaço remanescente com a mesma terra. Dê batidas na terra com cuidado para eliminar as bolsas de ar se a terra não preencher os espaços entre as raízes. Regue a muda recém plantada de mamoeiro até que a terra e volta da raiz fique totalmente úmida.

Parte3

Cuidando do mamoeiro

1
Aplique fertilizante a cada duas semanas. Coloque o fertilizante em plantas em crescimento a cada 10 ou 14 dias, diluindo-o de acordo com as instruções da embalagem. Use um fertilizante "de uso geral", não um específico.^[12] Continue a colocar pelo menos até que a planta esteja com 30 cm de altura.
- Depois que os mamoeiros alcançarem este tamanho, os horticultores que cultivam o mamão para ser comercializado continuam a fertilizá-los a cada duas semanas com 100 gramas de um fertilizante de uso geral, colocado próximo à planta, mas sem tocar o caule. Empregue essa prática se quiser acelerar o crescimento da planta, aumentando gradualmente a quantidade de fertilizante e o espaço de tempo entre cada aplicação, até que os pés de mamão recebam até 900 gramas a cada dois meses a partir do sétimo mês de idade.
2

Regue as mudas de mamão e os pés com regularidade. O mamoeiro pode ser danificado com facilidade pela água empoçada, mas pode não produzir frutos de um tamanho regular se não for regado direito. Se os exemplares forem plantados em um solo argiloso que retém bem a água, não regue mais do que uma vez a cada três ou quatro dias. Em solo arenoso ou rochoso, aumente esta quantia pra uma vez a cada um ou dois dias no tempo quente.^[13] Dê mais alguns dias entre as regas durante as estações do ano mais frescas.
3

Utilize húmus de cascas de árvore se necessário. Use cascas de pinho ou cascas de outras árvores em volta do tronco caso precise eliminar ervas daninhas, ou se a planta parecer murcha por falta de absorção de água. Coloque uma camada de 5 cm de húmus ao redor do mamoeiro a uma distância de pelo menos 20 cm do tronco.
4

Sempre inspecione as folhas e a casca do mamoeiro, procurando sinais de doenças ou insetos. A casca e as folhas com manchas ou amareladas indicam possíveis doenças. Manchas pretas nas folhas geralmente não interferem nos frutos, mas podem ser tratadas com fungicida nos casos de infecções mais graves.^[14]Folhas enroladas podem indicar contaminação por herbicida de algum jardim das proximidades.^[15]Outros problemas, como infestação de insetos ou o colapso total da planta, podem exigir uma consulta com um especialista em jardinagem ou agricultor.
5

Colha os mamões quando eles atingirem o grau de amadurecimento desejado. Frutas ácidas e verdes podem ser consumidas como um vegetal, mas a maioria das pessoas prefere comer os frutos completamente maduros, amarelos ou alaranjados, por conta do gosto doce. Você pode colhê-los a qualquer momento depois que a fruta estiver em sua maior parte mais amarelada caso queira que ela acabe de amadurecer dentro de casa, longe das pragas.^[16]

Como Fazer Mudas de Hortênsias

Hortênsias são plantas caducifólias que variam de tamanho - vão de pequenos arbustos a variedades maiores, semelhantes a árvores. Se você quiser cultivar suas próprias hortênsias, você pode criar novas plantas a partir de mudas. O método adotado vai depender das características da planta-mãe e de quantas mudas você deseja produzir.

Método1

Escolhendo mudas de hortênsias

1

Com auxílio de um pincel, remova a cobertura vegetal e a terra da base de uma hortênsia madura.
2

Procure por um broto sem flor, com 2 a 3 pares de folhas. É importante procurar um broto perto da base da planta. Os cortes mais resistentes (com aparência amadeirada) geralmente produzem mais raízes.
3

O corte deverá ter pelo menos 12 a 15 centímetros de comprimento.
4

Escolha a muda de hortênsia no período da manhã. Evite fazer mudas quando as folhas estiverem murchas.

Método2

Criando mudas de hortênsias em arbustos

1

Torça um ramo baixo de um arbusto de hortênsia, até que toque o solo.
2

Mantenha o ramo nessa posição. Use uma pedra, tijolo ou um objeto pesado, para mantê-lo.
3

Continue a aguar a planta normalmente. Mantenha o substrato úmido.
4

Remova a pedra para conferir se o ramo já desenvolveu raízes.
5

Coloque novamente a pedra se ainda não houver sinal de raízes ou se elas ainda não alcançaram a terra. Em uma semana, confira novamente se as raízes cresceram.
6

Corte o galho da planta-mãe.
7

Desenterre as raízes do solo. Tome cuidado para não cortar as raízes da planta-mãe durante este processo.
8

Transplante para o local onde você deseja que a sua hortênsia cresça. Escolha um local com sombra parcial.

Método3

Cultivando mudas de hortênsias em vasos

1
Prepare os vasos para as mudas de hortênsia.
- Use um substrato que seja uma parte de mistura para vaso ou musgo de turfa para uma parte de areia ou vermiculita.
- Adicione o substrato aos vasos e umedeça-o. Não deixe nenhuma área seca.
2
Remova a muda de hortênsia que você escolheu usando uma tesoura de jardim afiada.
- Corte a, pelo menos, 5 centímetros abaixo de um nó de folhas.
3

Remova o excesso de folhas. Mantenha apenas as primeiras folhas, removendo todas abaixo do primeiro par. Ao retirar essas folhas, você ajuda a planta a desenvolver mais raízes.
4

Pode as folhas mais altas. É opcional, mas se você podar as folhas maiores e deixá-las na metade do seu tamanho, isso também ajuda no crescimento das raízes.
5

Mergulhe a base da muda de hortênsia em hormônio de enraizamento. Você pode ousar um hormônio de enraizamento líquido ou em pó. As mudas de hortênsias irão se desenvolver sem o hormônio, mas as raízes crescerão mais rapidamente se você usá-lo.
6

Coloque a muda no vaso preparado. Empurre gentilmente até que a muda esteja a 5 centímetros abaixo do solo.
7
Espere as raízes das mudas crescerem. Geralmente leva entre 2 e 3 semanas para que as raízes cresçam, mas o tempo de espera pode ser menor, dependendo da temperatura e umidade.
- Coloque os vasos em tempo aberto, se as temperaturas estiverem entre 15ºC e 27ºC e se tiver um local protegido do vento e com sombra parcial.
- Mantenha as mudas dentro de casa se as temperaturas médias forem maiores ou menores que as citadas. As mudas devem receber luz solar parcial ou indireta.
- Mantenha o solo úmido, mas não exagere na água. Se o solo estiver encharcado, a planta pode apodrecer.
8

Puxe gentilmente uma das suas mudas depois de 2 ou 3 semanas. Se houver resistência, as raízes já se desenvolveram. Nesse momento, você pode fazer o transplante ou esperar que as raízes se desenvolvam ainda mais.

Método4

Cultivando mudas de hortênsias em água

1

Prepare a muda de hortênsia, removendo o excesso de folhas do caule.
2

Coloque a muda em um vaso ou um pote completo com água.
3

Espere as raízes aparecerem.
4

Substitua a água do vaso frequentemente. Isso evita fungos.
5

Plante a muda quando as raízes aparecerem.

Comentários

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Árvores Frutíferas - Vários artigos

Árvores Frutíferas

Ameixa Prunus salicina

Ameixa da Mata Eugenia candolleana

AmêndoaPrunus dulcis

Amora PretaRubus sp

Araçá-BoiEugenia Stipitata

AraticumAnnona crassiflora

AtemoiaAnnona × atemoya

Akee Blighia sapida

AcerolaMalpighia glabra

Abobrinha Cucurbita pepo var. cylindrica

Açaí Euterpe oleracea

AbóboraCucurbita pepo

AbiuLucuma caimito

Abacaxi Ananas comosus

AbacatePersea americana

B

Biriba

Rollinia deliciosa

BerinjelaSolanum melongena

BaunilhaVanilla planifolia

BananaMusa spp

BacupariGarcinia Gardneriana

BabaçuAttalea speciosa

C

Cambuci

Campomanesia phaea

Castanha do ParáBertholletia excelsa

Camu-camu

Myrciaria dubia

Castanha PortuguêsaCastanea sativa

ChuchuSechium edule

Carambola

Averrhoa carambola

CranberryOxycoccus

CupuaçuTheobroma grandiflorum

D, E, F

Fruta PãoArtocarpus altilis

Fruta do MilagreSynsepalum Dulcificum

Fruta do CondeAnnona ssp.

Embaúba

Cecropia Pachystachya

DovialisD. abyssinica x D. hebecarpa

DamascoPrumus armeniaca

G

GuabirobaCampomanesia xanthocarpa

Grumixama

Eugenia Brasiliensis

GraviolaAnnona muricata

Gravatá ou Caraguatá

Bromelia Antiacantha

GranadillaPassiflora ligularis

Goji BerryLycium barbarum L

GoiabaPsidium guajava L.

H, I, J

Juá

Ziziphus Joazeiro

Jiló

Solanum aethiopicum

(coquinho)Jerivá

Syagrus romanzoffiana

Jambolão ouJamelãoSyzygium cumini

JenipapoGenipa americana

JatobáHymenaea courbaril

JAMBO

JacaArtocarpus heterophyllus

JabuticabaPlinia cauliflora

IngáInga edulis

Heisteria

K , L

LimãoCitrus limon

LaranjaCitrus sinensis

Kiwi

Kiwano

Cucumis metuliferus

(Laranjinha)KinkanFortunella

M

Ameixa
Prunus salicina

Ameixa da Mata
Eugenia candolleana

Amêndoa
Prunus dulcis

Amora Preta
Rubus sp

Araçá-Boi
Eugenia Stipitata

Araticum
Annona crassiflora

Atemoia
Annona × atemoya

Akee
Blighia sapida

Acerola
Malpighia glabra

Abobrinha
Cucurbita pepo var. cylindrica

Açaí
Euterpe oleracea

Abóbora
Cucurbita pepo

Abiu
Lucuma caimito

Abacaxi
Ananas comosus

Abacate
Persea americana

Berinjela
Solanum melongena

Baunilha
Vanilla planifolia

Banana
Musa spp

Bacupari
Garcinia Gardneriana

Babaçu
Attalea speciosa

Castanha do Pará
Bertholletia excelsa

Castanha Portuguêsa
Castanea sativa

Chuchu
Sechium edule

Cranberry
Oxycoccus

Cupuaçu
Theobroma grandiflorum

Fruta Pão
Artocarpus altilis

Fruta do Milagre
Synsepalum Dulcificum

Fruta do Conde
Annona ssp.

Dovialis
D. abyssinica x D. hebecarpa

Damasco
Prumus armeniaca

Guabiroba
Campomanesia xanthocarpa

Graviola
Annona muricata

Granadilla
Passiflora ligularis

Goji Berry
Lycium barbarum L

Goiaba
Psidium guajava L.

(coquinho)
Jerivá

Jambolão ou
Jamelão
Syzygium cumini

Jenipapo
Genipa americana

Jatobá
Hymenaea courbaril

Jaca
Artocarpus heterophyllus

Jabuticaba
Plinia cauliflora

Ingá
Inga edulis

Limão
Citrus limon

Laranja
Citrus sinensis

(Laranjinha)
Kinkan
Fortunella